攀登火山从来不是一个与征服有关的课题，在诡谲多变的环境中如何保护好自己，做到全身而退才是最大的成功。面对喜怒无常的大自然，自以为是永远是致命的错误，它的强硬最终会让你乖乖离开。 惊魂火山口 自2010年10月26日喷出第一波岩浆，印尼莫拉比火山（Merapi）一系列全新喷发便拉开了序幕。据称这次爆发目前已夺走了320条生命，超过10万人流离失所。 在火山下一次发威之前，我与朋友乔治·福勒医生决定去攀登这座2511米的险峰。我们乘坐巴拉香甘（Parahiyangan）列车抵达莫拉比山的山脚，印尼火山学研究所的总部就坐落于此。在车站上，我们看到了从北至南参差而立的火山，其实身处爪哇任何角落远眺，火山都在视线之内。 随后我们登上“百姓号”火车，辗转10小时去日惹城（Yogyakarta）——这里是中部爪哇某个古老帝国的遗址，毁灭原因自然与莫拉比火山有关。通过敞开的窗户，我们目睹了当地发达的农业与密集的人口。世界上许多火山的喷发物为酸性，但在爪哇，其化学 成分含有丰富的可溶性养分，堆积千年的火山灰滋养着全岛。19世纪初，爪哇便以“东方的粮仓”著称。但物极必反，近年来岛上过多的人口居然导致粮食短缺，目前它成了世界上最大的大米进口区之一。 人口重负让爪哇岛像一艘载着一百人的十人座救生艇，不过老火车哐当前行时，我们看到的仍是田园诗般的景色。阳光穿透维洛内亚绿木，笼罩在黄玉色的溪流之上，远方是成排的高大的罗望子、槟榔树、马达加斯加火焰树……杏色皮肤的男孩骑在水牛背上，苗条的农家女戴着圆锥形的帽子，有如袅袅而行的艳丽毒菇。棱锥形火山划破天际，像精工雕琢的金字塔。 日惹城离莫拉比火山峰仅25公里，在过去两个世纪里，爪哇约有25万人死于火山喷发。每年它换着花样折腾，有时向空中喷出炽热的气体云，流溢沸腾的熔岩流，毁灭热带雨林，将野猪驱逐到海拔更低的丛林，；有时它只是不断战栗，然后慢慢平静。据印尼火山学研究所估计，莫拉比火山一旦爆发，将威胁两百万人的人身安全。1006年，火山一次大爆发毁灭了马塔兰王国，婆罗浮屠大佛寺被深深掩埋，这座佛寺的规模曾是东南亚的佛寺之最，比吴哥窟早三百年，比欧洲大教堂早四百年。 在爪哇, 火山学还包括一种古老的迷信，感到它的震颤时，人们要激动地边跑边大叫：“我还活着！我还活着！”根据当地传说，爪哇岛是一只神龟的背部，它一直渴望重返大海，但只要背上还有人类，神龟就得继续坚守。火山喷发是神龟的一种试探，此刻最紧迫的事就是告诉它，村民们依然健在，否则它将马上沉没。还有村民认为，火山喷出第一道气体时，他们必须朝向火山走，而不是跑开；他们也从不用手指任何一朵火山云，以免把它招来。除此之外，五花八门的祈祷和献祭仪式还有很多。尽管毁灭总是猝不及防，人们依然生活在莫拉比火山的身边，这里土壤丰饶，气候凉爽。当火山摧毁了一切，人们做的只是重建和补种。 贡多老爹是当地经验丰富的登山向导，出于安全考虑，他为我们推荐了四个印尼人：狂热的户外驴友托菲克；来自雅加达的登山爱好者盖伦；受人尊敬的当地登山者苏斯罗；吹嘘 “无数次”登上莫拉比的23岁大学生桑德拉。其中只有托菲克说一口流利英语，我和乔治会只会几句可怜的马来语。 我们计划徒步登山，从大山北部的塞洛村（Selo）出发，然后游历峰顶火山口，再下到南边的奇纳雷佐村（Kinahrejo），老爹会开车在那里迎接。行程从午夜开始，我们希望黎明时抵达峰顶，然后下山，下午早些时候到终点。如果一切顺利，二十多个小时之后，我们就能回到日惹城的酒店享受鸡尾酒了。 旅行的开头很糟糕，晚上九点我们仍滞留在塞洛村——天下着瓢泼大雨，每个人都冻得瑟瑟发抖。午夜时雨小了些，印尼队友坚持应该出发，否则会错过美好的晨曦。在我们上路前，老爹召集六名远足者默祷了一刻钟，然后递给托菲克一个对讲机以及一些必备品，告知务必每小时与车子联系一次。 小径又湿又滑，在一丛丛蕨类、藤本、豆科植物的簇拥下，呈“之”字形伸向山顶。桑德拉在前边领头，保持着山民松弛的登山速度。我努力紧跟其后，乔治落后我几米，而乔治后面却不见人影。行进了半小时，我们停了下来，黑暗中依然不见其他三个队友。桑德拉原路去找，乔治和我在冰冷的细雨里傻等。过了很久，桑德拉回来了，他比划着说，托菲克突然发了急病，其他人送他回塞洛村去了。 现在只剩下三个人，没有收音机、没有手机信号、没有急救设施、没有地图，只有一些充饥的零食——我们决定继续。 数小时后，我们在杂草丛生的蜿蜒小径上迷了路。桑德拉带我们走上一个斜坡，结果陷入一片丛林沼泽。我抬头仰望，一条光滑的山脊轮廓线离我们只有几百米。“桑德拉，我们笔直往上走！”我朝不靠谱的向导大声喊，他没有回应。接下来的二十分钟，我们在密林里完全失去方向，我决定自行开路，这很不容易，我不得不手脚并用，奋力扯断枝枝蔓蔓。一刻钟后我走上山脊。突如其来的阵阵狂风差点将我吹倒，我努力保持平衡，狭窄的山脊两侧是深不可测的黑谷。几分钟后乔治和桑德拉也跟了上来。凌晨三点半，我们仍然在山脊上匍匐前行，为避免被风吹走，身体几乎贴在地上。走得越高，狂风越变本加厉。最后桑德拉不得不将我们带到了一块巨石背后，等待天色破晓。 大约凌晨四点半，太阳出来了，没有灿烂的霞光，倒像湿湿的灯笼，能见度仅有一米。我像置身于一碗巨大而冰冷的奶油汤里，能看清的只有自己的手指。桑德拉收起手电筒，再次在贫瘠的山脊上带路。到处是松动且尖锐的熔岩石，我们在嘶嘶作响的风口上缓慢爬行、身边如汽车大小的岩石摇摇欲坠，上得越高，似乎离地狱越近。 我们终于抵达了一个玄武岩断层，这里是火山口的边缘，纵使它被珍珠色的雾霭所笼罩，仍然振奋人心。预定路线是由北至南绕开火山口，从另一侧下山，但当我们试图穿过硫磺味刺鼻的烟雾时，每个人开始不停干呕，眼睛都睁不开，不得不退后。桑德拉尝试了多次，还是跌跌撞撞地逃了出来。早在登山之前，我们就听说一对年轻的法国夫妇试图跨越险境，有毒气体很快使他们昏厥，掉进了温度超过一千多度的火山口，转眼化为乌有！ 绝境逢生机 桑德拉变得焦躁，他带着我们向下走，但路途更险，根本行不通。接下来的一小时，我们像迷路的大雁在火山顶附近乱冲乱撞。桑德拉再次试图冲破硫磺阴霾。刚刚迈出几步，他突然踩破了了焦黄的地壳，落入一个冒泡的硫质喷气泥浆池。他发出凄惨的尖叫，跳起来一通乱跑，撞进我怀里——他的双手和右腿被二度灼伤！ 我掏出一双备用袜子帮他包扎，尽管乔治是一名医学博士，但缺乏急救用品，他也无能为力。教训太深刻了，我们几乎什么也不带就爬上了一座险峰，很多探险家在挑战同类大山时，需要很多行李、多名脚夫以及一个胡子花白的老向导。 桑德拉看上去有点受惊过度，乔治搬出了精神治疗法——类似于医生与病人的床头谈话，兴致勃勃与之聊天，虽然语言不通，但语气可以振奋精神。几分钟后桑德拉回过神来，同意找路折返塞洛村。我们沿着火山口行进，再下到火山的颈部地带，希望寻到小路。穿过一个由熔岩流形成的陡峭沟壑，脚下是金属般的蓝色玄武岩碎片，碎岩不断往下掉，形成一场小规模的岩石崩塌。中途我们停下来小憩，喝了点水。 坐下的一瞬间，突然烟消云散，一幅宏伟的景象呈现在眼前：近处是沟壑及郁郁葱葱的峡谷，远处是冲积平原。积水的稻田像一面面反射着银光的明镜，又像一滴滴喜悦的泪珠。在峡谷的北面，一条风光迷人的通道直通一面柱状玄武岩峭壁，犹如通往伊甸园的天梯。那当然不是伊甸园，而是著名的爪哇猿人遗址，1891年被发现。也许有一百万年之久，是已知的最早的猿人遗址之一。
和刚才散开的速度一样快，灰蒙蒙的雾霭再一次锁住我们。现在必须做个决定：是继续沿着这条锯齿型的道路去找返回的小径，还是从这个东南峡谷开辟新路，找到相对较近的村庄？从那里可以步行或搭便车到达奇纳雷佐村——我们选了后者。 桑德拉行尸走肉地般地走在后边，他突然停下来，一边吼叫一边乱指。说沟壑的另一边有个男人，但那里空空如也——桑德拉产生了幻觉。乔治再度用对话安抚他的情绪，几分钟后他有所好转，我们滑下一个熔岩碎石斜坡，进入了峡谷，两边岩墙如同拱顶般遮天蔽日。仿佛美国犹他州大峡谷。我们双手插入岩缝，找到稳定的立足点以支撑身体的重量，沿着干涸的瀑布水道向下爬。峡谷斜坡上覆盖着一层熔岩砾石，乔治脚下一滑，侧身摔倒，他发出惊叫，在痛苦中扭动——他肩膀脱臼了。我立刻过去帮他，但乔治已经自己将肩骨接上了。 好不容易爬下这块十米高的岩壁，又来到另一处绝境——一个15米高的悬崖，沿着崖壁是一条磨得发亮的冲击水道，它延伸到另一个十米峭壁的边缘，看起来就像儿童滑梯，如果不控制下滑的速度，后果不堪设想。桑德拉自告奋勇第一个上，他滑得很轻松；第二个是我，桑德拉坚持在滑梯末端用胳膊接我，我的体重几乎是他的两倍，果然我似脱缰野马，险些将他撞出岩璧边缘。乔治是第三个，他像一辆失控的卡车般冲了下来，滑到半途乔治伸出胳膊，试图减缓冲速，这让他的肩膀再次脱臼，脸扭成了一团。 接下来峡谷越来越窄，大约四点，我们遭遇了登山者的噩梦：一个二十米深深的垂直山坡出现在脚边，向下望只有无边黑暗。没有凸起的岩石，没有裂纹与缝隙，我们被困于莫拉比火山脸上一处深深的“疤痕”里。 站上地球上这块人口最密集的土地，视线所及没有一个生灵，没有一丝人类活动的痕迹！云层又一次散开，照亮了最后一线生机——南部峡谷的一边往上延伸约一千米有两座小山峰，中间似乎藏着一条能走出去的通道。天渐渐暗了，我们已落后预定时间数小时，老爹肯定担心极了。乔治建议今天的行进到此为止，明天继续——连续17小时的远足让人筋疲力尽。我们浑身湿透，没有睡袋，也没有干燥衣物可换，加上仍在高海拔山区，如果停下很可能被冻死，只能穿过藤蔓丛生的雨林慢慢朝上走。进程缓慢到难以置信，一分钟仅能前进几米。以这样的速度，越过山脊得好几天！ 我努力扫清路边的障碍，这对精疲力竭的躯壳来说是项艰苦的工作。当我踩上一片坚实的土地，不由停了下来。等一下！我认为这是一条小路——虽然很淡，但的确是条人踩出的小径，劈开的树皮上可以看到新鲜的刀痕，甚至有鞋印——我们与山民用来砍柴的一条小径不期而遇！我们沿着它爬上山脊，预感到唯有它能带离困境。天完全黑了，仅有的两只手电筒发出微弱的光亮，我们无数次绊倒，滑到峡谷边缘，却只能爬起来，继续寻觅砍刀的标记。 我们决定暂停一会，吃点湿面包和桃子酱补充能量。桑德拉拒绝饮食，他目光呆滞，看起来濒临崩溃，我卸下他的背包以减轻其负重，然后继续跋涉。到了晚上十点，手电筒耗尽了电池，我们在黑暗泥泞的斜坡上乱撞，疲惫的浪潮淹没了我。“我们必须休息！”我说道，乔治不反对，马不停蹄走了22个小时，再走下去谁都会疯掉。 等到第一道曙光乍现，我一边拍打身体取暖，一边爬回坡上去找昨晚迷失的小径，我们沿着它艰难前进，结果到了另一个悬崖的边缘，再一次无路可走，我抱歉地带着他们原路返回。传说爪哇人在任何情绪下都会保持微笑。但桑德拉光滑的脸上眉头紧皱。 一个小时后乔治又找到一条小径，往上直通火山，看起来它是唯一的选择。小径沿着一串中空峡谷蜿蜒向前，指向其它火山，很可能最终去向某个山下的村落。就这样，我们走了十几个小峡谷。 大约早上八点，绕过一个山弯，我们先遇到一户人家，再穿过山坡上的松林，爪哇人村庄的红褐色屋顶显露了出来。下午三点，我们蹒跚着与开车的老爹相遇，他的表情既震惊又宽慰，一支27人的搜救队伍围了上来，每个人都上前与我们使劲握手——他们花了二十个小时在山上搜索，刚刚回来，认定我们掉进了莫拉比火山口。成为毒气的又一批受害者。 在一片欢呼声中，我们开始狼吞虎咽地吃起白面包与奶酪，在这场盛大又有点滑稽的宴会上，桑德拉终于露出微笑，并给了我一个拥抱。 我们登上老爹的卡车驶向日惹城，转身仰望莫拉比火山，它的顶峰仍然包裹在变幻莫测的灰色云冠中，梦幻而宁静，犹如一幅最平和的日本水彩画。
攀登火山从来不是一个与征服有关的课题，在诡谲多变的环境中如何保护好自己，做到全身而退才是最大的成功。面对喜怒无常的大自然，自以为是永远是致命的错误，它的强硬最终会让你乖乖离开。 惊魂火山口 自2010年10月26日喷出第一波岩浆，印尼莫拉比火山（Merapi）一系列全新喷发便拉开了序幕。据称这次爆发目前已夺走了320条生命，超过10万人流离失所。 在火山下一次发威之前，我与朋友乔治·福勒医生决定去攀登这座2511米的险峰。我们乘坐巴拉香甘（Parahiyangan）列车抵达莫拉比山的山脚，印尼火山学研究所的总部就坐落于此。在车站上，我们看到了从北至南参差而立的火山，其实身处爪哇任何角落远眺，火山都在视线之内。 随后我们登上“百姓号”火车，辗转10小时去日惹城（Yogyakarta）——这里是中部爪哇某个古老帝国的遗址，毁灭原因自然与莫拉比火山有关。通过敞开的窗户，我们目睹了当地发达的农业与密集的人口。世界上许多火山的喷发物为酸性，但在爪哇，其化学 成分含有丰富的可溶性养分，堆积千年的火山灰滋养着全岛。19世纪初，爪哇便以“东方的粮仓”著称。但物极必反，近年来岛上过多的人口居然导致粮食短缺，目前它成了世界上最大的大米进口区之一。 人口重负让爪哇岛像一艘载着一百人的十人座救生艇，不过老火车哐当前行时，我们看到的仍是田园诗般的景色。阳光穿透维洛内亚绿木，笼罩在黄玉色的溪流之上，远方是成排的高大的罗望子、槟榔树、马达加斯加火焰树……杏色皮肤的男孩骑在水牛背上，苗条的农家女戴着圆锥形的帽子，有如袅袅而行的艳丽毒菇。棱锥形火山划破天际，像精工雕琢的金字塔。 日惹城离莫拉比火山峰仅25公里，在过去两个世纪里，爪哇约有25万人死于火山喷发。每年它换着花样折腾，有时向空中喷出炽热的气体云，流溢沸腾的熔岩流，毁灭热带雨林，将野猪驱逐到海拔更低的丛林，；有时它只是不断战栗，然后慢慢平静。据印尼火山学研究所估计，莫拉比火山一旦爆发，将威胁两百万人的人身安全。1006年，火山一次大爆发毁灭了马塔兰王国，婆罗浮屠大佛寺被深深掩埋，这座佛寺的规模曾是东南亚的佛寺之最，比吴哥窟早三百年，比欧洲大教堂早四百年。 在爪哇, 火山学还包括一种古老的迷信，感到它的震颤时，人们要激动地边跑边大叫：“我还活着！我还活着！”根据当地传说，爪哇岛是一只神龟的背部，它一直渴望重返大海，但只要背上还有人类，神龟就得继续坚守。火山喷发是神龟的一种试探，此刻最紧迫的事就是告诉它，村民们依然健在，否则它将马上沉没。还有村民认为，火山喷出第一道气体时，他们必须朝向火山走，而不是跑开；他们也从不用手指任何一朵火山云，以免把它招来。除此之外，五花八门的祈祷和献祭仪式还有很多。尽管毁灭总是猝不及防，人们依然生活在莫拉比火山的身边，这里土壤丰饶，气候凉爽。当火山摧毁了一切，人们做的只是重建和补种。 贡多老爹是当地经验丰富的登山向导，出于安全考虑，他为我们推荐了四个印尼人：狂热的户外驴友托菲克；来自雅加达的登山爱好者盖伦；受人尊敬的当地登山者苏斯罗；吹嘘 “无数次”登上莫拉比的23岁大学生桑德拉。其中只有托菲克说一口流利英语，我和乔治会只会几句可怜的马来语。 我们计划徒步登山，从大山北部的塞洛村（Selo）出发，然后游历峰顶火山口，再下到南边的奇纳雷佐村（Kinahrejo），老爹会开车在那里迎接。行程从午夜开始，我们希望黎明时抵达峰顶，然后下山，下午早些时候到终点。如果一切顺利，二十多个小时之后，我们就能回到日惹城的酒店享受鸡尾酒了。 旅行的开头很糟糕，晚上九点我们仍滞留在塞洛村——天下着瓢泼大雨，每个人都冻得瑟瑟发抖。午夜时雨小了些，印尼队友坚持应该出发，否则会错过美好的晨曦。在我们上路前，老爹召集六名远足者默祷了一刻钟，然后递给托菲克一个对讲机以及一些必备品，告知务必每小时与车子联系一次。 小径又湿又滑，在一丛丛蕨类、藤本、豆科植物的簇拥下，呈“之”字形伸向山顶。桑德拉在前边领头，保持着山民松弛的登山速度。我努力紧跟其后，乔治落后我几米，而乔治后面却不见人影。行进了半小时，我们停了下来，黑暗中依然不见其他三个队友。桑德拉原路去找，乔治和我在冰冷的细雨里傻等。过了很久，桑德拉回来了，他比划着说，托菲克突然发了急病，其他人送他回塞洛村去了。 现在只剩下三个人，没有收音机、没有手机信号、没有急救设施、没有地图，只有一些充饥的零食——我们决定继续。 数小时后，我们在杂草丛生的蜿蜒小径上迷了路。桑德拉带我们走上一个斜坡，结果陷入一片丛林沼泽。我抬头仰望，一条光滑的山脊轮廓线离我们只有几百米。“桑德拉，我们笔直往上走！”我朝不靠谱的向导大声喊，他没有回应。接下来的二十分钟，我们在密林里完全失去方向，我决定自行开路，这很不容易，我不得不手脚并用，奋力扯断枝枝蔓蔓。一刻钟后我走上山脊。突如其来的阵阵狂风差点将我吹倒，我努力保持平衡，狭窄的山脊两侧是深不可测的黑谷。几分钟后乔治和桑德拉也跟了上来。凌晨三点半，我们仍然在山脊上匍匐前行，为避免被风吹走，身体几乎贴在地上。走得越高，狂风越变本加厉。最后桑德拉不得不将我们带到了一块巨石背后，等待天色破晓。 大约凌晨四点半，太阳出来了，没有灿烂的霞光，倒像湿湿的灯笼，能见度仅有一米。我像置身于一碗巨大而冰冷的奶油汤里，能看清的只有自己的手指。桑德拉收起手电筒，再次在贫瘠的山脊上带路。到处是松动且尖锐的熔岩石，我们在嘶嘶作响的风口上缓慢爬行、身边如汽车大小的岩石摇摇欲坠，上得越高，似乎离地狱越近。 我们终于抵达了一个玄武岩断层，这里是火山口的边缘，纵使它被珍珠色的雾霭所笼罩，仍然振奋人心。预定路线是由北至南绕开火山口，从另一侧下山，但当我们试图穿过硫磺味刺鼻的烟雾时，每个人开始不停干呕，眼睛都睁不开，不得不退后。桑德拉尝试了多次，还是跌跌撞撞地逃了出来。早在登山之前，我们就听说一对年轻的法国夫妇试图跨越险境，有毒气体很快使他们昏厥，掉进了温度超过一千多度的火山口，转眼化为乌有！ 绝境逢生机 桑德拉变得焦躁，他带着我们向下走，但路途更险，根本行不通。接下来的一小时，我们像迷路的大雁在火山顶附近乱冲乱撞。桑德拉再次试图冲破硫磺阴霾。刚刚迈出几步，他突然踩破了了焦黄的地壳，落入一个冒泡的硫质喷气泥浆池。他发出凄惨的尖叫，跳起来一通乱跑，撞进我怀里——他的双手和右腿被二度灼伤！ 我掏出一双备用袜子帮他包扎，尽管乔治是一名医学博士，但缺乏急救用品，他也无能为力。教训太深刻了，我们几乎什么也不带就爬上了一座险峰，很多探险家在挑战同类大山时，需要很多行李、多名脚夫以及一个胡子花白的老向导。 桑德拉看上去有点受惊过度，乔治搬出了精神治疗法——类似于医生与病人的床头谈话，兴致勃勃与之聊天，虽然语言不通，但语气可以振奋精神。几分钟后桑德拉回过神来，同意找路折返塞洛村。我们沿着火山口行进，再下到火山的颈部地带，希望寻到小路。穿过一个由熔岩流形成的陡峭沟壑，脚下是金属般的蓝色玄武岩碎片，碎岩不断往下掉，形成一场小规模的岩石崩塌。中途我们停下来小憩，喝了点水。 坐下的一瞬间，突然烟消云散，一幅宏伟的景象呈现在眼前：近处是沟壑及郁郁葱葱的峡谷，远处是冲积平原。积水的稻田像一面面反射着银光的明镜，又像一滴滴喜悦的泪珠。在峡谷的北面，一条风光迷人的通道直通一面柱状玄武岩峭壁，犹如通往伊甸园的天梯。那当然不是伊甸园，而是著名的爪哇猿人遗址，1891年被发现。也许有一百万年之久，是已知的最早的猿人遗址之一。
和刚才散开的速度一样快，灰蒙蒙的雾霭再一次锁住我们。现在必须做个决定：是继续沿着这条锯齿型的道路去找返回的小径，还是从这个东南峡谷开辟新路，找到相对较近的村庄？从那里可以步行或搭便车到达奇纳雷佐村——我们选了后者。 桑德拉行尸走肉地般地走在后边，他突然停下来，一边吼叫一边乱指。说沟壑的另一边有个男人，但那里空空如也——桑德拉产生了幻觉。乔治再度用对话安抚他的情绪，几分钟后他有所好转，我们滑下一个熔岩碎石斜坡，进入了峡谷，两边岩墙如同拱顶般遮天蔽日。仿佛美国犹他州大峡谷。我们双手插入岩缝，找到稳定的立足点以支撑身体的重量，沿着干涸的瀑布水道向下爬。峡谷斜坡上覆盖着一层熔岩砾石，乔治脚下一滑，侧身摔倒，他发出惊叫，在痛苦中扭动——他肩膀脱臼了。我立刻过去帮他，但乔治已经自己将肩骨接上了。 好不容易爬下这块十米高的岩壁，又来到另一处绝境——一个15米高的悬崖，沿着崖壁是一条磨得发亮的冲击水道，它延伸到另一个十米峭壁的边缘，看起来就像儿童滑梯，如果不控制下滑的速度，后果不堪设想。桑德拉自告奋勇第一个上，他滑得很轻松；第二个是我，桑德拉坚持在滑梯末端用胳膊接我，我的体重几乎是他的两倍，果然我似脱缰野马，险些将他撞出岩璧边缘。乔治是第三个，他像一辆失控的卡车般冲了下来，滑到半途乔治伸出胳膊，试图减缓冲速，这让他的肩膀再次脱臼，脸扭成了一团。 接下来峡谷越来越窄，大约四点，我们遭遇了登山者的噩梦：一个二十米深深的垂直山坡出现在脚边，向下望只有无边黑暗。没有凸起的岩石，没有裂纹与缝隙，我们被困于莫拉比火山脸上一处深深的“疤痕”里。 站上地球上这块人口最密集的土地，视线所及没有一个生灵，没有一丝人类活动的痕迹！云层又一次散开，照亮了最后一线生机——南部峡谷的一边往上延伸约一千米有两座小山峰，中间似乎藏着一条能走出去的通道。天渐渐暗了，我们已落后预定时间数小时，老爹肯定担心极了。乔治建议今天的行进到此为止，明天继续——连续17小时的远足让人筋疲力尽。我们浑身湿透，没有睡袋，也没有干燥衣物可换，加上仍在高海拔山区，如果停下很可能被冻死，只能穿过藤蔓丛生的雨林慢慢朝上走。进程缓慢到难以置信，一分钟仅能前进几米。以这样的速度，越过山脊得好几天！ 我努力扫清路边的障碍，这对精疲力竭的躯壳来说是项艰苦的工作。当我踩上一片坚实的土地，不由停了下来。等一下！我认为这是一条小路——虽然很淡，但的确是条人踩出的小径，劈开的树皮上可以看到新鲜的刀痕，甚至有鞋印——我们与山民用来砍柴的一条小径不期而遇！我们沿着它爬上山脊，预感到唯有它能带离困境。天完全黑了，仅有的两只手电筒发出微弱的光亮，我们无数次绊倒，滑到峡谷边缘，却只能爬起来，继续寻觅砍刀的标记。 我们决定暂停一会，吃点湿面包和桃子酱补充能量。桑德拉拒绝饮食，他目光呆滞，看起来濒临崩溃，我卸下他的背包以减轻其负重，然后继续跋涉。到了晚上十点，手电筒耗尽了电池，我们在黑暗泥泞的斜坡上乱撞，疲惫的浪潮淹没了我。“我们必须休息！”我说道，乔治不反对，马不停蹄走了22个小时，再走下去谁都会疯掉。 等到第一道曙光乍现，我一边拍打身体取暖，一边爬回坡上去找昨晚迷失的小径，我们沿着它艰难前进，结果到了另一个悬崖的边缘，再一次无路可走，我抱歉地带着他们原路返回。传说爪哇人在任何情绪下都会保持微笑。但桑德拉光滑的脸上眉头紧皱。 一个小时后乔治又找到一条小径，往上直通火山，看起来它是唯一的选择。小径沿着一串中空峡谷蜿蜒向前，指向其它火山，很可能最终去向某个山下的村落。就这样，我们走了十几个小峡谷。 大约早上八点，绕过一个山弯，我们先遇到一户人家，再穿过山坡上的松林，爪哇人村庄的红褐色屋顶显露了出来。下午三点，我们蹒跚着与开车的老爹相遇，他的表情既震惊又宽慰，一支27人的搜救队伍围了上来，每个人都上前与我们使劲握手——他们花了二十个小时在山上搜索，刚刚回来，认定我们掉进了莫拉比火山口。成为毒气的又一批受害者。 在一片欢呼声中，我们开始狼吞虎咽地吃起白面包与奶酪，在这场盛大又有点滑稽的宴会上，桑德拉终于露出微笑，并给了我一个拥抱。 我们登上老爹的卡车驶向日惹城，转身仰望莫拉比火山，它的顶峰仍然包裹在变幻莫测的灰色云冠中，梦幻而宁静，犹如一幅最平和的日本水彩画。