目 录
目 录 ........................................................................ 1
服装结构设计基础 .............................................................. 2
女下裙的结构设计 ............................................................. 12
裤子的结构设计与制作工艺 ..................................................... 31 上装结构设计 ................................................. 错误！未定义书签。 男上装结构设计 ............................................... 错误！未定义书签。
服装结构设计基础
服装结构与人体构成
衣服的构成是在深刻理解与掌握着装人的不同体型的基础上形成的。
一、人体体型特征：
人体可分为头、躯干、上肢、下肢四个部分。其中躯干包括颈、胸、腹、背和臀等部分；上肢包括肩、上臂、肘、前臂、腕和手等部分；下肢包括胯骨、大腿、膝、小腿、踝和足等部分。
骨骼、关节、肌肉共同构成人体的外部体型特征。这里，可以从人体表面开始观察，了解骨骼构造及产生运动的肌肉等，再涉及到衣服接触皮肤的移动等有关人体的各个问题，逐渐联想到衣服构成。
骨骼是构成人体基架的支柱，各部位比例、基础形状等均由骨骼决定。人体骨骼的端点或突出点称为骨点，是认识人体形态特征及人体测量的重要标志。人体的运动是在关节部位进行的，关节是骨骼运动的枢纽，肌肉附于骨骼与关节之上，人体靠肌肉的收缩牵动产生动作。肌肉是人体体表的决定因素，肌肉发育良好，体型丰满、优美。关节的屈曲旋转，肌肉的舒张收缩等会引起形体角度的大幅度变化，体表要靠皮肤来调节。皮肤在运动中拉伸、收缩，在服装上通过材料及制版来补充适应。皮肤与衣服的接触在人体运动时形成明显的抵抗力，这是因为皮肤的伸缩状态和衣服素材的伸缩差，产生了“牵带”等的关系而感觉不适。皮肤随着人体的运动而移动、伸展，并根据位置的不同，差异很大。如靠近铜体的正中线附近，前后面的移动程度都很小，而腋下这一块，从腹部到背部的斜向部分，是移动最强烈的地方。
人体由于骨骼、肌肉、脂肪等的突起与陷落作用，形成了凹凸不平的复合曲面，一般有球面（凸面）和双曲面（凹面）。根据人体体表的起伏交界、人体前后分界及人体对称性等基本特征，可以构成人体体表的结构线。
为了做出合体、舒适的衣服来，就要测量着装人体。要正确地测出尺寸来，就必须正确地定出人体的计测点。这些点一般多选在骨骼的端点、突起点和肌肉的沟槽等部位，主要计测点如下图：
二、人体比例：
人体比例是服装结构设计最基本的依据。人体比例是指各部位的对比值，它既包含整体与局部之比，也包含局部与局部之比。
一般来说，中国人的成年男女体比例为七个半头，但人体的各部位
比例是随年龄的增长而不断变化的。幼儿的身高为四个头，体胖腿短；儿童为五个头，腿略长；青少年与成人接近为七个半头；老年人的
身高随体态萎缩而缩减，为六个半至七个。
三、男女体型比较：
男女体态差异在躯干部位最明显，特别是胸廓和骨盆。男性的体态起伏变化不大，以直线为主，表现为：肩宽挺胸，腰背挺直，骨骼粗壮，肌肉发达，胸廓大骨盆小，呈“ ”。而女性的体态具有曲线美，起伏变化较大，表现为：胸部隆起，骨骼与肌肉不如男性发达，骨盆较宽，胸、腰、臀的曲线落差大，呈“ ”
四、服装结构与人体构成的关系：
人体由四大部分组成，如果用几何图形来标识，那么，人体的头部呈椭圆形，颈部呈圆柱形，胸部呈倒梯形，腰至髋呈梯形，四肢呈圆锥形。
人体的几何图形造型是服装结构设计最基本的依据。如果服装外轮廓形与人体躯干外形相近似，所产生的款式效果将是合身型，如果服装外轮廓形与人体躯干外形反差较大，一般就为宽松型款式。
服装号型系列设置
一、国家服装号型标准的制定：
GB1335——81，82年颁布
GB1335——91，91年颁布
GB1335——97，97年颁布
均由国家技术监督局制定并正式颁布。
二、国家服装号型标准的主要内容：
GB1335——97服装号型标准分：GB/T1335﹒1——97男子标准、GB/T1335﹒2——97女子标准和GB/T1335﹒3——97儿童标准三部分。
（一） 人体体型分类
根据男女胸腰落差的数据值，划分为A、Y、B、C四种体型。儿童不划分体型。
A：一般体型
Y：胸围大，腰围细
B：腰围较粗，属微胖体
C：腰围很粗，属胖体
国家标准确定人体的基本部位上装是身高与胸围，下装是身高与腰围。划分号型时，还须有人体体型类别作依据。
除基本部位以外，标准中对人体的控制部位作了选定，男子、女子标准共有10个：身高、颈椎点高、坐姿颈椎点高、全臂长、腰围高、胸围、颈围、总肩宽、腰围、臀围。儿童标准共有9个（不设颈椎点高）。
（三） 服装号型系列：
1
、 号型的定义
号：指人体的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短的依据。服装上标明的号的数值，表示该服装适用于身高与此号相近的人。例：男子170号，适用于身高168~172cm的人穿着，以此类推。
型：指人体的胸围或腰围，以厘米为单位表示，是设计和选购服装肥胖的依据。例：女子上装84A型，适应于胸围82~85cm及胸围与腰围之差数在18~14cm之内的人穿着；男子下装76A型，适用于腰围75~77cm以及胸围与腰围之差数在16~12cm之内的人穿着，以此类推。
2、 号型标志
号型标志也是服装规格的代号。号型的表示方法是：号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。例：170/88A、165/78B。套装中的上、下装要分别表明号型。
3、 号型系列
（1） 系列组成：
标准中规定，男子、女子身高以分档，胸围以分档，腰围以分档，分别组成上装的5·4系列
和下装5·2的系列。
（2） 中间标准体
成人号型系列的设置方法，是以中间标准体为中心，按规定的分档距离，向左右推排而形成系
列。
（3） 系列的编制
有了身高和胸围的中间体数值，由身高确定所对应的高度方面其他部位数值，由胸围确定所对
应的围度方面其他部位数值。然后根据计算数可以找出身高每增减5cm、胸围每增减4cm，以及
腰围每增减2cm时，各部位的跳档系数。
人体测量
为了做出合体、舒适的衣服来，就要测量着装人体。要正确地测出尺寸来，就必须正确地定出人体的计测点和构成人体体表的结构线
用具：皮尺、腰带、尺寸记录单、笔。
在腰部最细处系上腰带。
被测体者穿上紧身衣，以极自然的姿势站立。
测体者要站在白使被测者产生不愉快的位置（斜右前方），要有条不紊、迅速地正确测体。同时要观察出体型的特征。
人体测量的部位：
1、背长：从后颈点到腰带中间的长度，要适合于肩胛骨的外突，有一定的松量。
2、总长：自后颈点向下垂放皮尺，在腰围处轻轻按住，量到脚底。
3、后长：从侧颈点开始经过肩胛骨量到腰围线。
4、前长：从侧颈点开始经过胸高点量到腰围线。
注：通过前长与后长的差，可以了解到胸部、背部等的体型基准。如：前长后短就说明是胸部较高、背部弧度较小的体型；反之则是胸部较低、背部弧度较强的体型。
5、腰高：从腰围线到臀围线间的长度，要在靠近侧缝的位置测量。
6、下裆长和立裆长：下裆长是在股的根部量至脚骨的长。立裆长是在侧缝的长度中减去下裆的长度。也可以从腰部最细初量到股根部的长。
7、袖长：是从肩峰点量到手根点的长度。肘长则是稍屈臂后从肩峰点量到肘点的长。
8、衣长：指制作衣服的长度。从后颈点量到制作衣服的底摆线。
9、裤长：在侧面从腰围线量到外脚踝骨。这是一个基本尺寸，可以根据爱好来决定裤长。
10、头围：通过前额的中央、耳的上方和后头部的突出部位围量一周。
11、领围：把皮尺立起来，通过后面、侧面、前颈点围量一周。
12、大（总）肩宽：是左右肩峰点之间的长度，要通过后颈点测量。
13、背宽：测量背部左右后腋点之间的长。
14、胸宽：测量前胸左右前腋点之间的长。
15、胸围：通过胸部最高点、腋窝点、肩胛骨点的位置，使皮尺水平围量一周。
16、腰围：在腰部最细处（即系腰带处）围量一周。
17、臀围：在臀部最丰满处水平围量一周。对胖体应足量预计其尺寸，以免不够。
服装制图知识
一、 制图的概念
在明确这一概念之前，首先要知道制图的目的，那就要知道什么是服装？
人们着装并不单单为了保暖，而是为了显示个性；特别是服装设计，服装体现了设计师的风格，是设计师思想的表露。但服装又是具体的，必须通过人的穿着才能把服装的风格最终体现出来。换句话说服装离不开人，人要通过服装表达思想和个性，服装也必须借助人来表现。无论多么美丽的服装如果无法让人穿着，就无法表现服装的语言。于是，一种连接设计师和穿着者，将效果图用合理的结构表现出来的的工作，就是进行服装制图。
要表现效果图上的服装，结构设计的方法有多种，概括而言可用立体的和平面的方法。就平面的而言，又有间接的和直接的之分，前一种是指制图得到的轮廓线不包括缝份在内，而后一种则指绘制出的轮廓线内包含缝份。直接制图法方便快捷，但不能适应现代化生产的需要，故而被间接制图法所代替，人们之所以采用这种方法，目的是为了便于在衣片内作进一步的结构处理，如分割、加省、打褶、移位等。当完成结构设计之后，再在衣片的轮廓线外加放缝份，使之成为纸样或生产用样板。其特点是造型严谨，变化灵活，各部位对位准确，规格一目了然，是现代服装企业中广为采用的制图方法。
二、 制图的原理
这里我们进一步讲解如何进行制图。既然制图是为了使设计的服装能让人穿着，那么制图必须以人体为基础，首先可将人体最大限度地概括成若干个平面，从而产生不同面积与形状的衣片。选择人体中主要的起伏点和转折线，是服装结构设计与制图的主要方法。如下图所示，假设人体躯干部为一圆柱体，任意取一处的横截面形状是一圆形，将其分为四等份，产生A\B\C\D四个点，它们分别是经过人体左右两侧的B\D两点和经过人体前后中心的A\C两点，并可得到与之相对应的衣片平面制图。
同时我们也可以看出，人体的前半身和后半身的形状是不一样的（即前后不对称），而两条中心线之间的形状则是对称的（即左右是对称的）。这种制图叫做“四开身结构”。另一张图所示的是“三开身结构”的制图，是将横截面分为三等份，两个前片合起来占2/3，后片占1/3。这两种制图是服装最基本的结构形式。生活中的所有服装款式，几乎都是在这两种基本结构形式的基础上派生出来的。
三、 制图的作用
（一） 制图是服装设计系统工程中不可缺少的中间环节
服装设计是由外观设计、结构设计、工艺设计所构成的系统工程。外观设计是创造服装的立体形态，结构设计是将立体形态分解成平面的裁片，工艺设计是将平面裁片按照一定的工艺标准重新组合成立体的服装（工艺设计是使平面的结构设计还原到立体的外观设计所显示的状态中去的工作）。
（二） 制图是产生基础样板、标准样板和工业样板的蓝图
如下图所示，用压线器将通过间接制图得到的轮廓线压印在底层的样板纸上，再在轮廓线的外面加放缝份和贴边量，最后剪成纸样。由制图产生的第一套纸样，称为“基础纸样”；
根据基础纸样制作出样衣，通过经验、修正后得到的纸样，称为“标准样板”；按照产品的规格系列及号型配置，利用标准样板进行推档后，制作出工业生产所需要的全套样板，称“工业样板”，每套这样的样板一般要包括面板、里板、衬板、部件样板、裁剪用毛样板和工艺净样板。
四、制图工具
常用服装制图工具有各种尺、曲线板、量角器及铅笔、橡皮等
（一）尺
1、 直尺
2、 角尺
3、 软尺
4、 比例尺
（二）量角器
（三）曲线板
（四）铅笔、橡皮、擦图片
五、服装代号
服装制图时为了使图面清晰，经常采用部位代号。就是取部分英文名称的首位字母，如胸围的代号为“”，详见下表：
六、制图符号
七、服装术语
八、制图步骤
（三） 先画主部件再画零部件
（四） 先画面板图后画里板和衬板图
（五） 先画净样后画毛样
女下裙的结构设计
女下装裙款分类
一、 下装裙分类：
主要有以下三种分类方法：
一是按裙子的长短分类，有曳地裙、长裙、中庸裙、齐膝裙、短裙和超短裙；二是按轮廓形分类，有直角形裙（筒裙）、三角形裙（A字形裙和喇叭裙）；三是按裙腰位置分类，有束腰裙、无腰裙、低腰裙、高腰裙、连腰裙。
二、裙装基本原理：
若将人体视作上下围度相等的筒形，即可用一块长方形的布料进行围裹。但实际上人体腰围的尺寸小于臀围尺寸，是一个上小下大的筒形，上下两者之间的差数构成下装的腰省量。如臀围91.52cm, 腰围70.26cm，那么，臀腰差数为21.26cm。为了使筒形的上口适合人体腰围，我们用下面的方法进行造型处理。
如下图所示，将筒形上口的前后中心线位置用别针固定于模型腰线上的对应位置，再在两侧各选择两个等分点固定在人体模型上的对应位置。经过分段固定后，腰围表面形成的余量即是该部位的腰省量。
将腰部的余量分别折叠并用别针固定，在布料的表面按照折叠的痕迹用彩色铅笔画出色线，确定腰省的位置和大小。
拨出别针，将布料展平，位于腰围线与臀围线之间的省道，前后片不同，前片的省道比较短而且省量要小些，后片和两侧的省道比较长且省量也较大，这是由于人体前后凹凸程度不同造成的。
为了使裙子的制图体现人体特征，在对立体造型所产生的平面图进行测量、分析后，对腰部的省量作如下分配：前省省量=1/5（臀围-腰围）；侧省省量=2/5（臀围-腰围）；后省省量=2/5（臀围-腰围）。那么 各部位省量的计算公式是：前省=1/5臀腰差数÷省的个数；后省=2/5臀腰差数÷省的个数；侧缝撇进量=2/5臀腰差数÷4（四开身结构）；前
省的长度=10~12cm，后省的长度=13~15cm.。此外，为了使裙子的侧缝
线位于人体侧面的中轴线上，将侧缝线位置向前移1cm，即1/2前片的围度=1/4臀围-1cm，1/2后片的围度=1/4臀围+1cm。
基本裙的建立——直角形
一、 造型概述
以筒裙为代表，腰围、臀围与人体的形态及规格相适应，下摆略小于臀围，前后裙片上各设两个省道。
1、 前中线：裙长-腰头宽3cm
2、 腰围线：垂直于前中线
3、 底边线：垂直于前中线
4、 侧缝直线：与前中线平行并相等，两线相距1/4臀围-1cm
5、 臀围线：垂直于前中线，距离腰围线17cm
6、 侧缝撇进量处定点：在腰围线上缩进2/5臀腰差数÷4
7、 臀腰斜线：连接臀围大点与侧缝撇进量处定点，并向上延长
8、 腰口线中点：腰围线上前中线与侧缝撇进量处定点之间的距离1/2
9、 通过腰口线中点作臀腰斜线的垂线
10、底边线与侧缝直线的交点缩进2cm
11、划顺侧缝线，臀围线以上段中间胖出0.6cm
12、划顺腰围线，前中线与腰围线交点处低落0.6cm
13、将前片腰口线分为三等分，确定省位，当总的省量大于3时取两个省，小于时取一个，中间的省长12cm，边上的省长10cm
四、 后片制图
步骤同前片，划顺侧缝线时臀围线以上段中间胖出0.8cm，划顺腰围线时前中线与腰围线交点处低落0.6cm，省长分别为15cm、13cm；后开衩位于底边线与后中心线处，长15cm，宽3.5cm。
基本裙的建立——三角形
一、 造型概述
三角形裙也称A型裙，其臀围和腰围是按照人体的实际形态设计的（即比较和体），与筒裙的造型相同，但下摆围度增大，裙长小于筒裙，底边线一般至大腿的1/2位置。后片装拉链，可装腰，可无腰（连腰已不流行，所以简洁休闲的无腰裙很流行）。
三、 前片制图
第1~9步与筒裙步骤相同。
10、延长臀腰斜线与底边线相交，画出侧缝直线
11、过底边线的中点作侧缝直线的垂线，划顺底边线
12、划顺腰口线，步骤与筒裙相同。
四、 后片制图
步骤与前片相同
女下装裙结构设计实例一——直筒一步裙
一、造型概述
一步裙的造型臀围线以上与筒裙的制图基本相同，下摆后中心处开衩，大小可根据面料或款式任意确定。
第1~5步画出前中线、腰围线、下摆线、臀围线和侧缝线，方法同前。
6、腰围大按W/4定出后与直角裙一样画顺腰口弧线。
7、下摆大点位置比臀围大进2厘米后与臀围大点划顺。
8、分割线，将底边线和腰口线各三等分，然后直线连接靠近前中线的两点
9、定出侧片的腰围大，以腰围的1/3点为中点量取1/6腰围，分别划出两边的臀腰斜线。
10、定出前中片的腰围大，从中心线处量取1/12腰围，划出臀腰斜线。
11、依次划顺腰口线。
12、下摆宽展量，下摆处放出5cm，分割线两边也放出5cm
13、下摆斜线，下摆宽展位置线与侧缝线、分割线的交点分别缩进2cm，并与上面下摆宽展量点分别连接，划出侧缝线。
14、划出底边起翘线，用弧线划顺侧缝线、底边线。
四、后片制图
步骤与前片的相应步骤相同，腰口线中部低落0.8cm，再量取后衩高36厘米，后衩宽4厘米，上部倾斜
1.5厘米
五、腰头制图
宽3厘米，里襟宽3厘米，双层对折。
六、加放缝份
在前后裙片的腰口线处加放缝份1cm，侧缝线加放缝份1.2~1.5cm，后中线加放缝份1.5~2cm，底边加放缝份2.5~3cm，后衩处加放缝份1cm，腰头加放缝份1cm。
女下装裙结构设计实例二——四片喇叭裙
一、造型概述
四片喇叭裙的造型臀围线以上与筒裙的制图基本相同，从下摆宽展点开始，对裙子的下摆作夸张处理，使裙子的廓形呈喇叭形。下摆宽展点一般定在膝盖线的位置，大小可根据面料或款式任意确定。
第1~5步与侧开衩斜裙步骤相同。
6、下摆宽展点位置与臀围线平行，并相距35cm
7、分割线，将底边线和腰口线各三等分，然后直线连接靠近前中线的两点
8、定出侧片的腰围大，以腰围的1/3点为中点量取1/6腰围，分别划出两边的臀腰斜线。 9、定出前中片的腰围大，从中心线处量取1/12腰围，划出臀腰斜线。 10、依次划顺腰口线。
11、下摆宽展量，下摆处放出5cm，分割线两边也放出5cm
12、下摆斜线，下摆宽展位置线与侧缝线、分割线的交点分别缩进2cm，并与上面下摆宽展量点分别连接，划出侧缝线。
13、划出底边起翘线，用弧线划顺侧缝线、底边线。 四、后片制图
步骤与前片的相应步骤相同，腰口线如下图状底落0.8cm。 五、加放缝份
在前后裙片的腰口线处加放缝份0.8cm，侧缝线加放缝份1cm，底边加放缝份2cm，其余按照P86图2—52所示。
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女下装裙结构设计实例三——八片喇叭裙
一、造型概述
如下图，六片喇叭裙的造型臀围线以上与筒裙的制图基本相同，从下摆宽展点开始，对裙子的下摆作夸张处理，使裙子的廓形呈喇叭形。下摆宽展点一般定在膝盖线的位置，大小可根据面料或款式任意确定。
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第1~5步与侧开衩斜裙步骤相同。
6、下摆宽展点位置与臀围线平行，并相距35cm
7、分割线，将底边线和腰口线各三等分，然后直线连接靠近前中线的两点
8、定出侧片的腰围大，以腰围的1/3点为中点量取1/6腰围，分别划出两边的臀腰斜线。 9、定出前中片的腰围大，从中心线处量取1/12腰围，划出臀腰斜线。 10、依次划顺腰口线。
11、下摆宽展量，下摆处放出5cm，分割线两边也放出5cm
12、下摆斜线，下摆宽展位置线与侧缝线、分割线的交点分别缩进2cm，并与上面下摆宽展量点分别连接，划出侧缝线。
13、划出底边起翘线，用弧线划顺侧缝线、底边线。 四、后片制图
步骤与前片的相应步骤相同，腰口线如下图状底落0.6cm。 五、加放缝份
在前后裙片的腰口线处加放缝份0.8cm，侧缝线加放缝份1cm，底边加放缝份2cm。
女下装裙结构设计实例四——两节鱼尾裙
一、造型概述
两节鱼尾裙的造型臀围线以上与筒裙的制图基本相同，从下摆宽展点开始，对裙子的下摆作夸张处理，使裙子的廓形呈荷叶形展开。下摆宽展点一般定在膝盖线向下的位置，大小可根据面料或款式确定。
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第1~5步与直角裙步骤相同。
6、下摆宽展点位置与臀围线平行，并相距35cm
7、分割线，将底边线和分割线各六等分或自定，然后直线连接靠近前中线的两点
8、定出侧片的腰围大，以腰围的1/3点为中点量取1/6腰围，分别划出两边的臀腰斜线。 9、定出前中片的腰围大，从中心线处量取1/12腰围，划出臀腰斜线。 10、依次划顺腰口线。
11、下摆宽展量，下摆处放出5cm，分割线两边也放出5cm
12、下摆斜线，下摆宽展位置线与侧缝线、分割线的交点分别缩进2cm，并与上面下摆宽展量点分别连接，划出侧缝线。
13、划出底边起翘线，用弧线划顺侧缝线、底边线。
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四、后片制图
步骤与前片的相应步骤相同，腰口线如下图状底落0.8cm。
五、加放缝份
第 25 页 共 47 页
在前后裙片的腰口线处加放缝份0.8cm，侧缝线加放缝份1cm，底边加放缝份2cm，其余按照P86图2—52所示。
女下装裙结构设计实例五——两节高腰裙
一、造型概述
两节高腰裙的造型腰部与筒裙的制图基本相同，但加高了腰头。裙子的下摆作夸张处理，使裙子的廓形呈荷叶形展开，与腰头在髋骨处连接，并收许多碎折，多少可根据面料或款式确定。
第1~5步与直角裙步骤相同。
6、下摆宽展点位置与臀围线平行，并相距35cm
7、分割线，将底边线和分割线各六等分或自定，然后直线连接靠近前中线的两点
8、定出侧片的腰围大，以腰围的1/3点为中点量取1/6腰围，分别划出两边的臀腰斜线。 9、定出前中片的腰围大，从中心线处量取1/12腰围，划出臀腰斜线。 10、依次划顺腰口线。
11、下摆宽展量，下摆处放出5cm，分割线两边也放出5cm
12、下摆斜线，下摆宽展位置线与侧缝线、分割线的交点分别缩进2cm，并与上面下摆宽展量点分别连接，划出侧缝线。
13、划出底边起翘线，用弧线划顺侧缝线、底边线。
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四、后片制图
步骤与前片的相应步骤相同，腰口线如下图状底落0.8cm。 五、加放缝份
在前后裙片的腰口线处加放缝份0.8cm，侧缝线加放缝份1cm，底边加放缝份2cm。
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斜裙结构设计
一、造型概述
斜裙的造型是腰围以下都较宽松，廓形呈喇叭状。下摆宽展点一般定在膝盖线的位置，大小可根据面料或款式任意确定。
第1~5步画出前中线、腰围线、下摆线、臀围线和侧缝线，方法同前。 6、腰围大按求半经的方法自然得到： 180度斜裙r=腰围/3.14=22厘米； 360度斜裙r=腰围/2*3.14=14厘米
实际画腰口时用r-1与前面一样画顺腰口弧线。 7、下摆大点画直角得到并划顺下摆弧线。 四、后片制图
步骤与前片的相应步骤相同，腰口线如下图状底落0.8cm。 五、加放缝份
在前后裙片的腰口线处加放缝份0.8cm，侧缝线加放缝份1cm，底边加放缝份2cm。
第 28 页 共 47 页
女下装裙结构设计实例六——两节无腰喇叭裙
一、造型概述
两节无腰喇叭裙的造型腰部与筒裙的制图基本相同，但去掉了腰头。裙子的下摆作夸张处理，使裙子的廓形呈喇叭形展开，与腰头在髋骨处斜向连接。
二、制图规格 160/66A 单位cm
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第1~5步画出前中线、腰围线、下摆线、臀围线和侧缝线，方法同前。
6、分割线，将底边线和分割线各六等分或自定，然后直线连接靠近前中线的两点
7、定出侧片的腰围大，以腰围的1/3点为中点量取1/6腰围，分别划出两边的臀腰斜线。 8、定出前中片的腰围大，从中心线处量取1/12腰围，划出臀腰斜线。 9、依次划顺腰口线。
10、下摆宽展量，下摆处放出5cm，分割线两边也放出5cm
11、下摆斜线，下摆宽展位置线与侧缝线、分割线的交点分别缩进2cm，并与上面下摆宽展量点分别连接，划出侧缝线。
12、划出底边起翘线，用弧线划顺侧缝线、底边线。 四、后片制图
步骤与前片的相应步骤相同，腰口线如下图状底落0.8cm。
五、加放缝份
在前后裙片的腰口线处加放缝份0.8cm，侧缝线加放缝份1cm，底边加放缝份2cm。
第 30 页 共 47 页
裤子的结构设计与制作工艺
阐述教学内容（一）：
一、 裤子的分类：
裤子款式千变万化，特别是女裤，只要设计师在裤子长度、裤管大小、腰口和口袋等方面下功夫，即可令裤子款式面目一新。如下图：
二、 裤子的构成原理
1、裤子的构成原理
裤类与裙类一样是下装中应用最广泛的品种，但其结构要复杂得多，它的控制部位除了腰部、臀围外，还有横裆、上裆和后翘等。
裤类的构成原理是在裙类的基础上产生的，当我们分别沿裙子的前、后中线向上剪开至横裆线，要在人体腿部形成筒形裤装，必须增加体现人体腿部厚度的面料，即裆布，其宽度是与横裆相应的宽度，长度是上裆长。
如下图所示，AB的距离为前后裆宽之和，前裆宽AC占1/4AB，后裆宽BC占3/4AB。按照人体的形状分别画出前后裆线的形状，前裆线的形状与人体腹部的形状相对应，后裆线的形状及倾斜度与人体臀部的形状及凸出量相对应。
2、裤子的计算公式
裤类与裙类一样都属于“四开身”结构，故腰围和臀围也是按照1/4+（-）1来计算的。上裆又称“立裆”，其尺寸直接影响裤子的适体性与机能性，它与腰围和臀围一起被看作裤类造型中的三大主控部位。其测量方法可按人体坐高加2~3cm的松量确定。但对于特殊体型来说，除了上裆长还要考虑人体厚度的变化，即前面提到的前后裆宽之和（AB的距离）。打板时立裆是指腰围线至横裆线之间的长度，立裆长跟身高成正比，占身高的15%。
如果用臀围尺寸可按1/10臀围计算。但对于合体紧身的现代裤造型来说，用围度尺寸推算长度尺寸显然是不合理的，而应以所在部位占整体的比例得出相应的尺寸，这样适应的面更广。
三、女西裤的纸样绘制
1、款式概述：
一般女西裤的外形为H型，可以与西装配套穿着，也可以单独穿。裁片由一个腰片、两个前片和两个后片组成，另外有口袋布、腰袢等零部件。前后裤片各有对称的两个省道，裤型比较贴身，裤管松度一般，前片斜插袋，用机织面料。
2、规格尺寸（单位CM）：
3、制图步骤：
3．1前裤片制图
（1） 画出基本水平线，与制图纸的边缘相距2厘米，是制图时截取长度的基本参考线。
（2） 上平线：在基本线的右上方画一垂线，同样与制图纸的边缘相距2厘米。
（3） 下平线：根据裤长尺寸减去腰头宽（101-3）在基本水平线上，从上平线开始向下量取得到,并画一
条与上平线平行的直线。
（4） 直裆长：身高的15%+3从上平线与基本水平线的交点开始向下量，在基本水平线上量取后画一条
与上平线平行的直线，称作横裆线。
（5） 腰长：取身高的12%自以上部位的同一基点向下量取后画一条与上平线平行的直线，称作臀围线。
（6） 中裆线：取身高的36.3%自以上部位的同一基点向下量取后画一条与上平线平行的直线。
（7） 前臀围大：在臀围线上从臀围线与基本水平线的交点开始量取臀围/4-0.5厘米得到前臀围大点，并
过此点作一平行于基本水平线的直线，与横裆线和上平线分别相交，称作前裆直线。
（8） 前腰围大：首先从刚刚在上平线上得到的交点开始在上平线上向基本水平线方向量取1厘米，再
继续量取腰围/4+省量2.5厘米重叠量0.5厘米得到前腰围大点，并垂直向上画一段0.6厘米长的线段。
（9） 前裆大：从前裆直线与横裆线的交点开始向前量取臀围/16-1.3厘米
（10） 前烫迹线：将前裆大和前臀围大的总尺寸平分，并过此平分点画垂线与上平线和下平线分别相交。
（11） 前中裆大：在前烫迹线两边分别量取（膝围-2.6）/4厘米，其中减去26的厘米是前后差。
（12） 前脚口大：在前烫迹线两边分别量取（脚口围-2.6）/4厘米，其中减去26的厘米是前后差。
（13） 确定前省位：在前烫迹线与腰围线的交点处，以前烫迹线为平分线，两边分别量取省大/2，省长
11.5厘米。
（14） 画轮廓线：用圆顺的曲线完成腰口弧线、前裆弧线、侧缝弧线及下裆弧线，最后画出侧袋位。
3．2后裤片制图：
单独制图法
（1） 将前裤片的上平线、臀围线、横裆线、中裆线及下平线分别延长，注意这些线在延长过程中必须
仍保持平行状态。
（2） 确定落裆线：横裆线向下低落0.6厘米画一水平线（或量出前下裆弧线的长度，减去0.3后得到一
点，并过此点画一水平线）。
（3） 后臀围大：取臀围/4+0.5厘米得到后臀围大点，并过此点作一平行于基本水平线的直线，与落裆线
和上平线分别相交，称作后裆直线。
（4） 后捆势：从后臀围大点开始在后裆直线上向上量取15：3的三角形，斜边向上平线和落裆线分别
延长，其中向上延长的量为：在臀围线上以臀围/2点向后捆势斜线作垂线，垂点与后臀围大点间的距离就是延长的量。
后捆势的比值根据人在靠墙时臀与墙的夹角而定，其中有0.5的调节量
这一调节量越小说明臀越平。根据前后浪的长度还有15：5等
（5） 后腰围大：过延长的量向上平线画斜线，长度为腰围/4-0.5+2.8厘米，得到腰围大。
（6） 后裆大：从后捆势与落裆线的交点开始，在落裆线上量取0.1净臀围
（7） 后烫迹线：将后裆大和后臀围大的总尺寸平分，并过此平分点画垂线与上平线和下平线分别相交。
(8)后中裆大：在后烫迹线两边分别量取（膝围+2.6）/4厘米，其中减去2.6的厘米是前后差。
(9)后脚口大：在后烫迹线两边分别量取（脚口围+2.6）/4厘米，其中减去2.6的厘米是前后差。
(10)确定后省位：在后腰围线上以腰围大的中点省为平分线，两边分别量取省大/2，省长11.5厘米。
(11)画轮廓线：用圆顺的曲线完成腰口弧线、前裆弧线、侧缝弧线及下裆弧线，最后画出侧袋位。
(12)当腰围需放大时，其最大量不超过臀围处侧缝线的延长线。
单独制图法具有表达清晰，进行修改、变化时十分方便的特点，常常作为结构设计新款研究时使用，也是服装企业常用的制板方法。
按照标准尺寸用单独法绘制1：5女西裤的净样图。
重叠法：
（1） 将画好的前裤片复制下来，作为画后裤片的参考。
（2） 前裤片上的各条基本框架线不变，后裤片制图仍以此为依据。
（3） 落裆线：从臀围线向下量0.6厘米画平行线。
（4） 后臀围大：
（5） 后捆势：
（6） 后腰围大：
（7） 后裆大：
（8） 后中裆大：在后烫迹线两边分别量取（膝围+2.6）/4厘米，其中减去2.6的厘米是前后差。
（9） 后脚口大：在后烫迹线两边分别量取（脚口围+2.6）/4厘米，其中减去2.6的厘米是前后差。
（10） 画轮廓线：用圆顺的曲线完成腰口弧线、前裆弧线、侧缝弧线及下裆弧线，最后画出侧袋位。
重叠法具有准确率高，对比方便，快速方便的特点，常被用来裁裁剪制作既定款式时用，在来料加工
的服装店中常用此方法为顾客快速定制裤装。
按照规定尺寸用重叠法绘制1：5女西裤的净样图。
5、工业样板：
工业样板的制定是服装生产企业必不可少的、十分重要的技术性生产环节，也是能否准确实现服装款式造型目的之根本。服装工业制板技术水准将直接关系到服装成品的品质和它的商品性。所谓工业样板，广义上是指包括成衣制造企业生产所使用的一切服装样板，但说到服装工业样板，人们常常是指一整套从小号型到大号型的系列化样板。
设计制定服装工业样板首先要有过硬的服装结构设计知识。工业样板的设计实际上是服装结构设计的继续和提高，又是服装结构设计的实际应用。但工业制板又不同于单纯的服装结构设计，工业制板有着其自身的特有要求，它首先要符合成衣的工艺要求，其次还必须要正确设计由净样板转放成毛样板，还要考虑整个流水工艺对服装样板造型的影响。这些要求的难度要远大于单纯的结构图设计。
其次，设计制定服装工业样板必须要懂得服装相关的专业标准，例如“全国服装统一号型”的相关内容与规定，服装公差规定的具体内容、服装企业内部技术标准等等。
第三、设计制定服装工业样板必须要有一定的画线绘图能力。服装板型的优劣（服装纸样设计的平面图形）直接反映在人体穿着服装成品的效果上，线条流利、图形优美的样板成品后造型美观，穿着者感觉舒适。这些都需要制板者在绘制工业样板时要将各种线条，特别是一些弧形线条等绘画准确，线形优美。
在工业样板的制定过程中我们还必须明确几个基本概念：
（1）成衣：成衣是近代机器大规模生产时出现的新概念，它是指服装生产商根据标准号型而生产的批量成品服装。它是相对于在裁缝店里订做的衣服和自己家里制做的衣服而出现的一个概念。现在一般商场、服装店等出售的服装都是成衣。
（2）板：板即样板，就是为制做服装而制定的结构平面图，俗称服装纸样。广义上是指为制做服装而剪裁好的各种结构设计纸样。样板又分为净样板和毛样板，净样板就是不包括缝份儿的样板，毛样板是包括缝份儿、缩水等在内的服装样板。
（3）母板：是指推板时所用的标准板型。是根据款式要求进行正确的、剪好的，结构设计纸板，并已使用该样板进行了实际的放缩板，产生了系列样板。所有的推板规格都要以母板为标准进行规范放缩。一般的来讲，不进行推板的标准样板不能叫做母板，只能叫标准样板，但习惯上人们常将母板和标准样板的概念合二为一。
（4）标准板：是指在实际生产中要用的、正确的结构纸样，它一般是作为母板使用的，所以习惯中有时也称标准板为母板。
（5）样：一般是指样衣，就是以实现某款式为目的而制做的样品衣件或包含新内容的成品服装。样衣的制做、修改与确认是批量生产前的必要环节。
（6）打样：打样就是缝制样衣的过程，打样又叫封样。
（7）传样：是指成衣工厂为保证大货（较大批量）生产的顺利进行，在大批量投产前，按正常流水工序先制做少量的服装成品（20件～100不等），其目的是检验大货的可操作性，包括工厂设备的合理使用、技术操作水平、布料和辅料的性能和处理方法、制做工艺的难易程度等等。
（8）驳样：是指“考贝”某服装款式。例如，（1）买一件服装，然后以该款为标准进行纸样摹仿设计和实际制做出酷似该款的成品。（2）从服装书刊上确定某一款服装，然后以该款为标准进行纸样摹仿设计和实际制做出酷似该款的成品等。
（9）服装推板：现代服装工业化大生产要求同一种款式的服装要有多种规格，以满足不同体型消费者的需求，这就要求服装企业要按照国家或国际技术标准制定产品的规格系列，全套的或部分的裁剪样板。这种以标准母板为基准，兼顾各个号型，进行科学的计算、缩放、制定出系列号型样板的方法叫做规格系列推板，即服装推板，简称推板或服装放码，又称服装纸样放缩。
在制定工业标准样板与推板时，规格设计中的数值分配一定要合理，要符合专业要求和标准，否则无法制定出合理的样板，也同样无法推出合理的板型。
（10）整体推板：整体推板又称规则推板，是指将结构内容全部进行缩放，也就是每个部位都要随着号型的变化而缩放。例如，一条裤子整体推板时，所有围度、长度，以及口袋、省道等都要进行相应的推板。本书所讲的推板主要指整体推板。
（11）局部推板：局部推板又称不规则推板，它是相对于整体推板而言的，是指某一款式在推板时只推某个或几个部位，而不进行全方位缩放的一种方法。例如，女式牛仔裤推板时，同一款式的腰围、臀围、腿围相同而只有长度不同，那么该款式就是进行了局部推板。
（11） 制板：即服装结构纸样设计，为制作服装而制定的各种结构样板。它包括纸样设计、标准板的绘
制和系列推板设计等。
6、女西裤的排料与裁剪
6．1识别织物正反面：
1、 根据织物的织纹识别
2、 根据织物的花纹、色泽识别
3、 根据织物的提花、提纹识别
4、 根据织物的布边识别
5、 按出厂印章识别
6．2织物经纬斜向与服装裁剪的关系：
一般将织物的长度方向与布边平行的经纱称为经向；幅宽方向与布边垂直的纬纱称为纬向。两者之间称为斜向。以上三种方向的丝绺在行业中分别称之为直丝绺、横丝绺、斜丝绺。各种丝绺具有各自独特的风格，在服装上有各自的用途。
其中直丝绺伸缩性最小，穿在身上后不易受外力的影响而使服装变形。横丝绺遇到外力后略会有变化，用在人体围度方向可以使人穿着后有一定的松度。斜丝绺变化最大，用于需要有伸缩度的部位，如领圈、裙摆等处，一般用来滚边。
6．3女西裤的排料
女西裤排料时要注意纱向顺直，如果是条格布料则要求左右裤片要对称，裤子的前、后中缝，内、外侧缝处都要对格。
排料是为了计算用料，需要多少面料就要采购多少。计算用料是为了在保证衣片质量的前提下，节约用料。这在生产企业是非常重要的，能为企业节约成本，创造利润。为此要充分利用部件和零部件的不同形状合理排料。
排料一般要掌握一套：凸对凹，两对：直对直、斜对斜，三先三后：先排大片后排小片、先排主片后排辅片、先排面料后排里料的基本要求。
双幅面料对折后裁剪，一般折在外面的是反面，应反面向上划裁片后裁剪。
6．4排料图：
门幅：144厘米，用料：裤长+5厘米
6．5女西裤的裁剪：
裁剪前先检查工业样板的每一个裁片是否都已划在布料上了，齐全后再动刀裁剪。裁剪时必须按照样板上的记号在布料上作好相应的记号。
裁剪前还要检查面料的缩水率。缩水率的计算方法：先剪长与宽均为1厘米的面料缩水，缩水后如果横向短5厘米，那么它横向的缩水率就是5%，制图时1厘米长要放长2厘米。普通面料横向要比纵向缩水量大。
四、女低腰裤的纸样绘制
1、款式概述：
此款裤子所包含的裁片及面料与女西裤类似，不同似的是前袋为L形，低腰，小型喇叭裤，腰围、臀围、膝围比较贴身，适合18~40岁女性穿着。
2、规格尺寸（单位CM）：
3、制图步骤：
3．1前裤片制图
（1）画出基本水平线，与制图纸的边缘相距2厘米，是制图时截取长度的基本参考线。
（2）上平线：在基本线的右上方画一垂线，同样与制图纸的边缘相距5厘米。
（3）下平线：根据裤长尺寸在基本水平线上从上平线开始向下量取得到,并画一条与上平线平行的直线。
（4） 裆长：身高的15%+1.5从上平线与基本水平线的交点开始向下量，在基本水平线上量取后画一条
与上平线平行的直线，称作横裆线。
（5） 腰长：取8.5厘米定数自横裆线向上量取后画一条与上平线平行的直线，称作臀围线。
（6） 中裆线：取身高的36.3%自以上部位的同一基点向下量取后画一条与上平线平行的直线。
（7） 前臀围大：在臀围线上从臀围线与基本水平线的交点开始量取臀围/4-1厘米得到前臀围大点，并过
此点作一平行于基本水平线的直线，与横裆线和上平线分别相交，称作前裆直线。
（8） 前腰围大：首先从刚刚在上平线上得到的交点开始在上平线上向基本水平线方向量取1.3厘米，再
继续量取腰围/4+省量1厘米重叠量0.5厘米得到前腰围大点，并垂直向上画一段1.3厘米长的线段。
（9） 将腰口线向下降低1厘米，再画出腰头宽3厘米，与新腰口线平行。
（10） 前裆大：从前裆直线与横裆线的交点开始向前量取臀围/16-2厘米
（11） 前烫迹线：将前裆大和前臀围大的总尺寸平分，再向基本水平线方向偏移0.5厘米，并过此点画垂
线与上平线和下平线分别相交。
（12） 前中裆大：在前烫迹线两边分别量取膝围/4-1厘米，其中减去的1厘米是前后差。
（13） 在下平线以下将裤长延长2厘米，使裤长成品尺寸不变。
（14） 前脚口大：在前烫迹线两边分别量取脚口围/4-1厘米，其中减去的1厘米是前后差。
（15） 画前腰头：将画好的前腰头从前裤片上剪下，在新腰口线上三等平，过此两更平分点分别作新腰
口线的垂线，取省大0.7和0.3，省长按腰口宽。
（16） 将画好省的前腰头从前裤片上剪下，按省大将省量折掉，在另一张纸上把此腰头形状画下，并画
顺其腰口线。
（17） 画轮廓线：用圆顺的曲线完成前裆弧线、侧缝弧线及下裆弧线。
（18） 画L形袋位：袋大10.5厘米，袋长18厘米。
3．2后裤片制图：
（1）将前裤片的上平线、臀围线、横裆线、中裆线及下平线分别延长，注意这些线在延长过程中必须仍
保持平行状态。
（2） 定落裆线：横裆线向下低落0.6厘米画一水平线（或量出前下裆弧线的长度，减去0.3后得到一
点，并过此点画一水平线）。
（3） 臀围大：取臀围/4+1厘米得到后臀围大点，并过此点作一平行于基本水平线的直线，与落裆线和
上平线分别相交，称作后裆直线。
（4） 后捆势：从后臀围大点开始在后裆直线上向上量取15：3的三角形，斜边向上平线和落裆线分别
延长，其中向上延长的量为：在臀围线上以臀围/2点向后捆势斜线作垂线，垂点与后臀围大点间
的距离就是延长的量。
后捆势的比值根据人在靠墙时臀与墙的夹角而定，其中有0.5的调节量
这一调节量越小说明臀越平。根据前后浪的长度还有15：5等
（5） 后腰围大：过延长的量向上平线画斜线，长度为腰围/4-0.5+2厘米，得到腰围大。
（6） 后裆大：从后裆直线与落裆线的交点开始，在落裆线上量取两倍的前裆大。
（7） 后烫迹线：将后裆大和后臀围大的总尺寸平分，并过此平分点画垂线与上平线和下平线分别相交。
(8)后中裆大：在后烫迹线两边分别量取膝围/4+1厘米，其中加上的1厘米是前后差。
(9)后脚口大：在后烫迹线两边分别量取脚口围/4+1厘米，其中加上的厘米是前后差。
(10)确定后省位：在后腰围线上取腰围大的中点作腰围线的垂线为省平分线，量取省大2厘米，省长8
厘米。
(11)画轮廓线：用圆顺的曲线完成腰口弧线、前裆弧线、侧缝弧线及下裆弧线，最后画出侧袋位。
12)当腰围需放大时，其最大量不超过臀围处侧缝线的延长线。
5、 工业样板：
样板制作一般分排料裁剪样板、衬料样板、里料样板、部件样板。女低腰裤样板的制作方法如下：
（1） 校对每片纸样的缝合点、外型线条和缝缩量的长度，并做上记号（用刀眼表示）
（2） 校对每片纸样的拼缝点是否呈平角。如：腰口省、脚口边的拼缝不能有凹角和凸角的现象。
（3） 每片样板需标出裁剪排料的丝绺线记号，此线取裁片中的最长线为好。
（4） 样板中需写出号型、片名、片数、编号等。
（5） 依据服装面料质地和工艺缝制要求放出各部位的毛缝量。腰口缝线、侧缝缝线放1厘米，
底边缝线放3厘米。另外需考虑面料和缝纫过程中的缩率，将之加放在样板各部位和部件
的长度、宽度之中。
（6） 在工业样板中还包括样板的推档，本款式不作这方面的要求。
6、女低腰裤的排料与裁剪
女低腰裤的排料与裁剪与女西裤的排料与裁剪相类似,首先识别织物正反面：
（1）根据织物的织纹识别
（2）根据织物的花纹、色泽识别
（3）根据织物的提花、提纹识别
（4）根据织物的布边识别
（5）按出厂印章识别
织物经纬斜向与服装裁剪的关系：一般将织物的长度方向与布边平行的经纱称为经向；幅宽方向与布边垂直的纬纱称为纬向。两者之间称为斜向。以上三种方向的丝绺在行业中分别称之为直丝绺、横丝绺、斜丝绺。各种丝绺具有各自独特的风格，在服装上有各自的用途。
其中直丝绺伸缩性最小，穿在身上后不易受外力的影响而使服装变形。横丝绺遇到外力后略会有变化，
用在人体围度方向可以使人穿着后有一定的松度。斜丝绺变化最大，用于需要有伸缩度的部位，如领圈、裙摆等处，一般用来滚边。
女西裤的排料
女西裤排料时要注意纱向顺直，如果是条格布料则要求左右裤片要对称，裤子的前、后中缝，内、外侧缝处都要对格。
排料是为了计算用料，需要多少面料就要采购多少。计算用料是为了在保证衣片质量的前提下，节约用料。这在生产企业是非常重要的，能为企业节约成本，创造利润。为此要充分利用部件和零部件的不同形状合理排料。
排料一般要掌握一套：凸对凹，两对：直对直、斜对斜，三先三后：先排大片后排小片、先排主片后排辅片、先排面料后排里料的基本要求。
双幅面料对折后裁剪，一般折在外面的是反面，应反面向上划裁片后裁剪。
排料图如下：
五、九分裤的纸样制图
目 录
目 录 ........................................................................ 1
服装结构设计基础 .............................................................. 2
女下裙的结构设计 ............................................................. 12
裤子的结构设计与制作工艺 ..................................................... 31 上装结构设计 ................................................. 错误！未定义书签。 男上装结构设计 ............................................... 错误！未定义书签。
服装结构设计基础
服装结构与人体构成
衣服的构成是在深刻理解与掌握着装人的不同体型的基础上形成的。
一、人体体型特征：
人体可分为头、躯干、上肢、下肢四个部分。其中躯干包括颈、胸、腹、背和臀等部分；上肢包括肩、上臂、肘、前臂、腕和手等部分；下肢包括胯骨、大腿、膝、小腿、踝和足等部分。
骨骼、关节、肌肉共同构成人体的外部体型特征。这里，可以从人体表面开始观察，了解骨骼构造及产生运动的肌肉等，再涉及到衣服接触皮肤的移动等有关人体的各个问题，逐渐联想到衣服构成。
骨骼是构成人体基架的支柱，各部位比例、基础形状等均由骨骼决定。人体骨骼的端点或突出点称为骨点，是认识人体形态特征及人体测量的重要标志。人体的运动是在关节部位进行的，关节是骨骼运动的枢纽，肌肉附于骨骼与关节之上，人体靠肌肉的收缩牵动产生动作。肌肉是人体体表的决定因素，肌肉发育良好，体型丰满、优美。关节的屈曲旋转，肌肉的舒张收缩等会引起形体角度的大幅度变化，体表要靠皮肤来调节。皮肤在运动中拉伸、收缩，在服装上通过材料及制版来补充适应。皮肤与衣服的接触在人体运动时形成明显的抵抗力，这是因为皮肤的伸缩状态和衣服素材的伸缩差，产生了“牵带”等的关系而感觉不适。皮肤随着人体的运动而移动、伸展，并根据位置的不同，差异很大。如靠近铜体的正中线附近，前后面的移动程度都很小，而腋下这一块，从腹部到背部的斜向部分，是移动最强烈的地方。
人体由于骨骼、肌肉、脂肪等的突起与陷落作用，形成了凹凸不平的复合曲面，一般有球面（凸面）和双曲面（凹面）。根据人体体表的起伏交界、人体前后分界及人体对称性等基本特征，可以构成人体体表的结构线。
为了做出合体、舒适的衣服来，就要测量着装人体。要正确地测出尺寸来，就必须正确地定出人体的计测点。这些点一般多选在骨骼的端点、突起点和肌肉的沟槽等部位，主要计测点如下图：
二、人体比例：
人体比例是服装结构设计最基本的依据。人体比例是指各部位的对比值，它既包含整体与局部之比，也包含局部与局部之比。
一般来说，中国人的成年男女体比例为七个半头，但人体的各部位
比例是随年龄的增长而不断变化的。幼儿的身高为四个头，体胖腿短；儿童为五个头，腿略长；青少年与成人接近为七个半头；老年人的
身高随体态萎缩而缩减，为六个半至七个。
三、男女体型比较：
男女体态差异在躯干部位最明显，特别是胸廓和骨盆。男性的体态起伏变化不大，以直线为主，表现为：肩宽挺胸，腰背挺直，骨骼粗壮，肌肉发达，胸廓大骨盆小，呈“ ”。而女性的体态具有曲线美，起伏变化较大，表现为：胸部隆起，骨骼与肌肉不如男性发达，骨盆较宽，胸、腰、臀的曲线落差大，呈“ ”
四、服装结构与人体构成的关系：
人体由四大部分组成，如果用几何图形来标识，那么，人体的头部呈椭圆形，颈部呈圆柱形，胸部呈倒梯形，腰至髋呈梯形，四肢呈圆锥形。
人体的几何图形造型是服装结构设计最基本的依据。如果服装外轮廓形与人体躯干外形相近似，所产生的款式效果将是合身型，如果服装外轮廓形与人体躯干外形反差较大，一般就为宽松型款式。
服装号型系列设置
一、国家服装号型标准的制定：
GB1335——81，82年颁布
GB1335——91，91年颁布
GB1335——97，97年颁布
均由国家技术监督局制定并正式颁布。
二、国家服装号型标准的主要内容：
GB1335——97服装号型标准分：GB/T1335﹒1——97男子标准、GB/T1335﹒2——97女子标准和GB/T1335﹒3——97儿童标准三部分。
（一） 人体体型分类
根据男女胸腰落差的数据值，划分为A、Y、B、C四种体型。儿童不划分体型。
A：一般体型
Y：胸围大，腰围细
B：腰围较粗，属微胖体
C：腰围很粗，属胖体
国家标准确定人体的基本部位上装是身高与胸围，下装是身高与腰围。划分号型时，还须有人体体型类别作依据。
除基本部位以外，标准中对人体的控制部位作了选定，男子、女子标准共有10个：身高、颈椎点高、坐姿颈椎点高、全臂长、腰围高、胸围、颈围、总肩宽、腰围、臀围。儿童标准共有9个（不设颈椎点高）。
（三） 服装号型系列：
1
、 号型的定义
号：指人体的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短的依据。服装上标明的号的数值，表示该服装适用于身高与此号相近的人。例：男子170号，适用于身高168~172cm的人穿着，以此类推。
型：指人体的胸围或腰围，以厘米为单位表示，是设计和选购服装肥胖的依据。例：女子上装84A型，适应于胸围82~85cm及胸围与腰围之差数在18~14cm之内的人穿着；男子下装76A型，适用于腰围75~77cm以及胸围与腰围之差数在16~12cm之内的人穿着，以此类推。
2、 号型标志
号型标志也是服装规格的代号。号型的表示方法是：号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。例：170/88A、165/78B。套装中的上、下装要分别表明号型。
3、 号型系列
（1） 系列组成：
标准中规定，男子、女子身高以分档，胸围以分档，腰围以分档，分别组成上装的5·4系列
和下装5·2的系列。
（2） 中间标准体
成人号型系列的设置方法，是以中间标准体为中心，按规定的分档距离，向左右推排而形成系
列。
（3） 系列的编制
有了身高和胸围的中间体数值，由身高确定所对应的高度方面其他部位数值，由胸围确定所对
应的围度方面其他部位数值。然后根据计算数可以找出身高每增减5cm、胸围每增减4cm，以及
腰围每增减2cm时，各部位的跳档系数。
人体测量
为了做出合体、舒适的衣服来，就要测量着装人体。要正确地测出尺寸来，就必须正确地定出人体的计测点和构成人体体表的结构线
用具：皮尺、腰带、尺寸记录单、笔。
在腰部最细处系上腰带。
被测体者穿上紧身衣，以极自然的姿势站立。
测体者要站在白使被测者产生不愉快的位置（斜右前方），要有条不紊、迅速地正确测体。同时要观察出体型的特征。
人体测量的部位：
1、背长：从后颈点到腰带中间的长度，要适合于肩胛骨的外突，有一定的松量。
2、总长：自后颈点向下垂放皮尺，在腰围处轻轻按住，量到脚底。
3、后长：从侧颈点开始经过肩胛骨量到腰围线。
4、前长：从侧颈点开始经过胸高点量到腰围线。
注：通过前长与后长的差，可以了解到胸部、背部等的体型基准。如：前长后短就说明是胸部较高、背部弧度较小的体型；反之则是胸部较低、背部弧度较强的体型。
5、腰高：从腰围线到臀围线间的长度，要在靠近侧缝的位置测量。
6、下裆长和立裆长：下裆长是在股的根部量至脚骨的长。立裆长是在侧缝的长度中减去下裆的长度。也可以从腰部最细初量到股根部的长。
7、袖长：是从肩峰点量到手根点的长度。肘长则是稍屈臂后从肩峰点量到肘点的长。
8、衣长：指制作衣服的长度。从后颈点量到制作衣服的底摆线。
9、裤长：在侧面从腰围线量到外脚踝骨。这是一个基本尺寸，可以根据爱好来决定裤长。
10、头围：通过前额的中央、耳的上方和后头部的突出部位围量一周。
11、领围：把皮尺立起来，通过后面、侧面、前颈点围量一周。
12、大（总）肩宽：是左右肩峰点之间的长度，要通过后颈点测量。
13、背宽：测量背部左右后腋点之间的长。
14、胸宽：测量前胸左右前腋点之间的长。
15、胸围：通过胸部最高点、腋窝点、肩胛骨点的位置，使皮尺水平围量一周。
16、腰围：在腰部最细处（即系腰带处）围量一周。
17、臀围：在臀部最丰满处水平围量一周。对胖体应足量预计其尺寸，以免不够。
服装制图知识
一、 制图的概念
在明确这一概念之前，首先要知道制图的目的，那就要知道什么是服装？
人们着装并不单单为了保暖，而是为了显示个性；特别是服装设计，服装体现了设计师的风格，是设计师思想的表露。但服装又是具体的，必须通过人的穿着才能把服装的风格最终体现出来。换句话说服装离不开人，人要通过服装表达思想和个性，服装也必须借助人来表现。无论多么美丽的服装如果无法让人穿着，就无法表现服装的语言。于是，一种连接设计师和穿着者，将效果图用合理的结构表现出来的的工作，就是进行服装制图。
要表现效果图上的服装，结构设计的方法有多种，概括而言可用立体的和平面的方法。就平面的而言，又有间接的和直接的之分，前一种是指制图得到的轮廓线不包括缝份在内，而后一种则指绘制出的轮廓线内包含缝份。直接制图法方便快捷，但不能适应现代化生产的需要，故而被间接制图法所代替，人们之所以采用这种方法，目的是为了便于在衣片内作进一步的结构处理，如分割、加省、打褶、移位等。当完成结构设计之后，再在衣片的轮廓线外加放缝份，使之成为纸样或生产用样板。其特点是造型严谨，变化灵活，各部位对位准确，规格一目了然，是现代服装企业中广为采用的制图方法。
二、 制图的原理
这里我们进一步讲解如何进行制图。既然制图是为了使设计的服装能让人穿着，那么制图必须以人体为基础，首先可将人体最大限度地概括成若干个平面，从而产生不同面积与形状的衣片。选择人体中主要的起伏点和转折线，是服装结构设计与制图的主要方法。如下图所示，假设人体躯干部为一圆柱体，任意取一处的横截面形状是一圆形，将其分为四等份，产生A\B\C\D四个点，它们分别是经过人体左右两侧的B\D两点和经过人体前后中心的A\C两点，并可得到与之相对应的衣片平面制图。
同时我们也可以看出，人体的前半身和后半身的形状是不一样的（即前后不对称），而两条中心线之间的形状则是对称的（即左右是对称的）。这种制图叫做“四开身结构”。另一张图所示的是“三开身结构”的制图，是将横截面分为三等份，两个前片合起来占2/3，后片占1/3。这两种制图是服装最基本的结构形式。生活中的所有服装款式，几乎都是在这两种基本结构形式的基础上派生出来的。
三、 制图的作用
（一） 制图是服装设计系统工程中不可缺少的中间环节
服装设计是由外观设计、结构设计、工艺设计所构成的系统工程。外观设计是创造服装的立体形态，结构设计是将立体形态分解成平面的裁片，工艺设计是将平面裁片按照一定的工艺标准重新组合成立体的服装（工艺设计是使平面的结构设计还原到立体的外观设计所显示的状态中去的工作）。
（二） 制图是产生基础样板、标准样板和工业样板的蓝图
如下图所示，用压线器将通过间接制图得到的轮廓线压印在底层的样板纸上，再在轮廓线的外面加放缝份和贴边量，最后剪成纸样。由制图产生的第一套纸样，称为“基础纸样”；
根据基础纸样制作出样衣，通过经验、修正后得到的纸样，称为“标准样板”；按照产品的规格系列及号型配置，利用标准样板进行推档后，制作出工业生产所需要的全套样板，称“工业样板”，每套这样的样板一般要包括面板、里板、衬板、部件样板、裁剪用毛样板和工艺净样板。
四、制图工具
常用服装制图工具有各种尺、曲线板、量角器及铅笔、橡皮等
（一）尺
1、 直尺
2、 角尺
3、 软尺
4、 比例尺
（二）量角器
（三）曲线板
（四）铅笔、橡皮、擦图片
五、服装代号
服装制图时为了使图面清晰，经常采用部位代号。就是取部分英文名称的首位字母，如胸围的代号为“”，详见下表：
六、制图符号
七、服装术语
八、制图步骤
（三） 先画主部件再画零部件
（四） 先画面板图后画里板和衬板图
（五） 先画净样后画毛样
女下裙的结构设计
女下装裙款分类
一、 下装裙分类：
主要有以下三种分类方法：
一是按裙子的长短分类，有曳地裙、长裙、中庸裙、齐膝裙、短裙和超短裙；二是按轮廓形分类，有直角形裙（筒裙）、三角形裙（A字形裙和喇叭裙）；三是按裙腰位置分类，有束腰裙、无腰裙、低腰裙、高腰裙、连腰裙。
二、裙装基本原理：
若将人体视作上下围度相等的筒形，即可用一块长方形的布料进行围裹。但实际上人体腰围的尺寸小于臀围尺寸，是一个上小下大的筒形，上下两者之间的差数构成下装的腰省量。如臀围91.52cm, 腰围70.26cm，那么，臀腰差数为21.26cm。为了使筒形的上口适合人体腰围，我们用下面的方法进行造型处理。
如下图所示，将筒形上口的前后中心线位置用别针固定于模型腰线上的对应位置，再在两侧各选择两个等分点固定在人体模型上的对应位置。经过分段固定后，腰围表面形成的余量即是该部位的腰省量。
将腰部的余量分别折叠并用别针固定，在布料的表面按照折叠的痕迹用彩色铅笔画出色线，确定腰省的位置和大小。
拨出别针，将布料展平，位于腰围线与臀围线之间的省道，前后片不同，前片的省道比较短而且省量要小些，后片和两侧的省道比较长且省量也较大，这是由于人体前后凹凸程度不同造成的。
为了使裙子的制图体现人体特征，在对立体造型所产生的平面图进行测量、分析后，对腰部的省量作如下分配：前省省量=1/5（臀围-腰围）；侧省省量=2/5（臀围-腰围）；后省省量=2/5（臀围-腰围）。那么 各部位省量的计算公式是：前省=1/5臀腰差数÷省的个数；后省=2/5臀腰差数÷省的个数；侧缝撇进量=2/5臀腰差数÷4（四开身结构）；前
省的长度=10~12cm，后省的长度=13~15cm.。此外，为了使裙子的侧缝
线位于人体侧面的中轴线上，将侧缝线位置向前移1cm，即1/2前片的围度=1/4臀围-1cm，1/2后片的围度=1/4臀围+1cm。
基本裙的建立——直角形
一、 造型概述
以筒裙为代表，腰围、臀围与人体的形态及规格相适应，下摆略小于臀围，前后裙片上各设两个省道。
1、 前中线：裙长-腰头宽3cm
2、 腰围线：垂直于前中线
3、 底边线：垂直于前中线
4、 侧缝直线：与前中线平行并相等，两线相距1/4臀围-1cm
5、 臀围线：垂直于前中线，距离腰围线17cm
6、 侧缝撇进量处定点：在腰围线上缩进2/5臀腰差数÷4
7、 臀腰斜线：连接臀围大点与侧缝撇进量处定点，并向上延长
8、 腰口线中点：腰围线上前中线与侧缝撇进量处定点之间的距离1/2
9、 通过腰口线中点作臀腰斜线的垂线
10、底边线与侧缝直线的交点缩进2cm
11、划顺侧缝线，臀围线以上段中间胖出0.6cm
12、划顺腰围线，前中线与腰围线交点处低落0.6cm
13、将前片腰口线分为三等分，确定省位，当总的省量大于3时取两个省，小于时取一个，中间的省长12cm，边上的省长10cm
四、 后片制图
步骤同前片，划顺侧缝线时臀围线以上段中间胖出0.8cm，划顺腰围线时前中线与腰围线交点处低落0.6cm，省长分别为15cm、13cm；后开衩位于底边线与后中心线处，长15cm，宽3.5cm。
基本裙的建立——三角形
一、 造型概述
三角形裙也称A型裙，其臀围和腰围是按照人体的实际形态设计的（即比较和体），与筒裙的造型相同，但下摆围度增大，裙长小于筒裙，底边线一般至大腿的1/2位置。后片装拉链，可装腰，可无腰（连腰已不流行，所以简洁休闲的无腰裙很流行）。
三、 前片制图
第1~9步与筒裙步骤相同。
10、延长臀腰斜线与底边线相交，画出侧缝直线
11、过底边线的中点作侧缝直线的垂线，划顺底边线
12、划顺腰口线，步骤与筒裙相同。
四、 后片制图
步骤与前片相同
女下装裙结构设计实例一——直筒一步裙
一、造型概述
一步裙的造型臀围线以上与筒裙的制图基本相同，下摆后中心处开衩，大小可根据面料或款式任意确定。
第1~5步画出前中线、腰围线、下摆线、臀围线和侧缝线，方法同前。
6、腰围大按W/4定出后与直角裙一样画顺腰口弧线。
7、下摆大点位置比臀围大进2厘米后与臀围大点划顺。
8、分割线，将底边线和腰口线各三等分，然后直线连接靠近前中线的两点
9、定出侧片的腰围大，以腰围的1/3点为中点量取1/6腰围，分别划出两边的臀腰斜线。
10、定出前中片的腰围大，从中心线处量取1/12腰围，划出臀腰斜线。
11、依次划顺腰口线。
12、下摆宽展量，下摆处放出5cm，分割线两边也放出5cm
13、下摆斜线，下摆宽展位置线与侧缝线、分割线的交点分别缩进2cm，并与上面下摆宽展量点分别连接，划出侧缝线。
14、划出底边起翘线，用弧线划顺侧缝线、底边线。
四、后片制图
步骤与前片的相应步骤相同，腰口线中部低落0.8cm，再量取后衩高36厘米，后衩宽4厘米，上部倾斜
1.5厘米
五、腰头制图
宽3厘米，里襟宽3厘米，双层对折。
六、加放缝份
在前后裙片的腰口线处加放缝份1cm，侧缝线加放缝份1.2~1.5cm，后中线加放缝份1.5~2cm，底边加放缝份2.5~3cm，后衩处加放缝份1cm，腰头加放缝份1cm。
女下装裙结构设计实例二——四片喇叭裙
一、造型概述
四片喇叭裙的造型臀围线以上与筒裙的制图基本相同，从下摆宽展点开始，对裙子的下摆作夸张处理，使裙子的廓形呈喇叭形。下摆宽展点一般定在膝盖线的位置，大小可根据面料或款式任意确定。
第1~5步与侧开衩斜裙步骤相同。
6、下摆宽展点位置与臀围线平行，并相距35cm
7、分割线，将底边线和腰口线各三等分，然后直线连接靠近前中线的两点
8、定出侧片的腰围大，以腰围的1/3点为中点量取1/6腰围，分别划出两边的臀腰斜线。 9、定出前中片的腰围大，从中心线处量取1/12腰围，划出臀腰斜线。 10、依次划顺腰口线。
11、下摆宽展量，下摆处放出5cm，分割线两边也放出5cm
12、下摆斜线，下摆宽展位置线与侧缝线、分割线的交点分别缩进2cm，并与上面下摆宽展量点分别连接，划出侧缝线。
13、划出底边起翘线，用弧线划顺侧缝线、底边线。 四、后片制图
步骤与前片的相应步骤相同，腰口线如下图状底落0.8cm。 五、加放缝份
在前后裙片的腰口线处加放缝份0.8cm，侧缝线加放缝份1cm，底边加放缝份2cm，其余按照P86图2—52所示。
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女下装裙结构设计实例三——八片喇叭裙
一、造型概述
如下图，六片喇叭裙的造型臀围线以上与筒裙的制图基本相同，从下摆宽展点开始，对裙子的下摆作夸张处理，使裙子的廓形呈喇叭形。下摆宽展点一般定在膝盖线的位置，大小可根据面料或款式任意确定。
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第1~5步与侧开衩斜裙步骤相同。
6、下摆宽展点位置与臀围线平行，并相距35cm
7、分割线，将底边线和腰口线各三等分，然后直线连接靠近前中线的两点
8、定出侧片的腰围大，以腰围的1/3点为中点量取1/6腰围，分别划出两边的臀腰斜线。 9、定出前中片的腰围大，从中心线处量取1/12腰围，划出臀腰斜线。 10、依次划顺腰口线。
11、下摆宽展量，下摆处放出5cm，分割线两边也放出5cm
12、下摆斜线，下摆宽展位置线与侧缝线、分割线的交点分别缩进2cm，并与上面下摆宽展量点分别连接，划出侧缝线。
13、划出底边起翘线，用弧线划顺侧缝线、底边线。 四、后片制图
步骤与前片的相应步骤相同，腰口线如下图状底落0.6cm。 五、加放缝份
在前后裙片的腰口线处加放缝份0.8cm，侧缝线加放缝份1cm，底边加放缝份2cm。
女下装裙结构设计实例四——两节鱼尾裙
一、造型概述
两节鱼尾裙的造型臀围线以上与筒裙的制图基本相同，从下摆宽展点开始，对裙子的下摆作夸张处理，使裙子的廓形呈荷叶形展开。下摆宽展点一般定在膝盖线向下的位置，大小可根据面料或款式确定。
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第1~5步与直角裙步骤相同。
6、下摆宽展点位置与臀围线平行，并相距35cm
7、分割线，将底边线和分割线各六等分或自定，然后直线连接靠近前中线的两点
8、定出侧片的腰围大，以腰围的1/3点为中点量取1/6腰围，分别划出两边的臀腰斜线。 9、定出前中片的腰围大，从中心线处量取1/12腰围，划出臀腰斜线。 10、依次划顺腰口线。
11、下摆宽展量，下摆处放出5cm，分割线两边也放出5cm
12、下摆斜线，下摆宽展位置线与侧缝线、分割线的交点分别缩进2cm，并与上面下摆宽展量点分别连接，划出侧缝线。
13、划出底边起翘线，用弧线划顺侧缝线、底边线。
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四、后片制图
步骤与前片的相应步骤相同，腰口线如下图状底落0.8cm。
五、加放缝份
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在前后裙片的腰口线处加放缝份0.8cm，侧缝线加放缝份1cm，底边加放缝份2cm，其余按照P86图2—52所示。
女下装裙结构设计实例五——两节高腰裙
一、造型概述
两节高腰裙的造型腰部与筒裙的制图基本相同，但加高了腰头。裙子的下摆作夸张处理，使裙子的廓形呈荷叶形展开，与腰头在髋骨处连接，并收许多碎折，多少可根据面料或款式确定。
第1~5步与直角裙步骤相同。
6、下摆宽展点位置与臀围线平行，并相距35cm
7、分割线，将底边线和分割线各六等分或自定，然后直线连接靠近前中线的两点
8、定出侧片的腰围大，以腰围的1/3点为中点量取1/6腰围，分别划出两边的臀腰斜线。 9、定出前中片的腰围大，从中心线处量取1/12腰围，划出臀腰斜线。 10、依次划顺腰口线。
11、下摆宽展量，下摆处放出5cm，分割线两边也放出5cm
12、下摆斜线，下摆宽展位置线与侧缝线、分割线的交点分别缩进2cm，并与上面下摆宽展量点分别连接，划出侧缝线。
13、划出底边起翘线，用弧线划顺侧缝线、底边线。
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四、后片制图
步骤与前片的相应步骤相同，腰口线如下图状底落0.8cm。 五、加放缝份
在前后裙片的腰口线处加放缝份0.8cm，侧缝线加放缝份1cm，底边加放缝份2cm。
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斜裙结构设计
一、造型概述
斜裙的造型是腰围以下都较宽松，廓形呈喇叭状。下摆宽展点一般定在膝盖线的位置，大小可根据面料或款式任意确定。
第1~5步画出前中线、腰围线、下摆线、臀围线和侧缝线，方法同前。 6、腰围大按求半经的方法自然得到： 180度斜裙r=腰围/3.14=22厘米； 360度斜裙r=腰围/2*3.14=14厘米
实际画腰口时用r-1与前面一样画顺腰口弧线。 7、下摆大点画直角得到并划顺下摆弧线。 四、后片制图
步骤与前片的相应步骤相同，腰口线如下图状底落0.8cm。 五、加放缝份
在前后裙片的腰口线处加放缝份0.8cm，侧缝线加放缝份1cm，底边加放缝份2cm。
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女下装裙结构设计实例六——两节无腰喇叭裙
一、造型概述
两节无腰喇叭裙的造型腰部与筒裙的制图基本相同，但去掉了腰头。裙子的下摆作夸张处理，使裙子的廓形呈喇叭形展开，与腰头在髋骨处斜向连接。
二、制图规格 160/66A 单位cm
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第1~5步画出前中线、腰围线、下摆线、臀围线和侧缝线，方法同前。
6、分割线，将底边线和分割线各六等分或自定，然后直线连接靠近前中线的两点
7、定出侧片的腰围大，以腰围的1/3点为中点量取1/6腰围，分别划出两边的臀腰斜线。 8、定出前中片的腰围大，从中心线处量取1/12腰围，划出臀腰斜线。 9、依次划顺腰口线。
10、下摆宽展量，下摆处放出5cm，分割线两边也放出5cm
11、下摆斜线，下摆宽展位置线与侧缝线、分割线的交点分别缩进2cm，并与上面下摆宽展量点分别连接，划出侧缝线。
12、划出底边起翘线，用弧线划顺侧缝线、底边线。 四、后片制图
步骤与前片的相应步骤相同，腰口线如下图状底落0.8cm。
五、加放缝份
在前后裙片的腰口线处加放缝份0.8cm，侧缝线加放缝份1cm，底边加放缝份2cm。
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裤子的结构设计与制作工艺
阐述教学内容（一）：
一、 裤子的分类：
裤子款式千变万化，特别是女裤，只要设计师在裤子长度、裤管大小、腰口和口袋等方面下功夫，即可令裤子款式面目一新。如下图：
二、 裤子的构成原理
1、裤子的构成原理
裤类与裙类一样是下装中应用最广泛的品种，但其结构要复杂得多，它的控制部位除了腰部、臀围外，还有横裆、上裆和后翘等。
裤类的构成原理是在裙类的基础上产生的，当我们分别沿裙子的前、后中线向上剪开至横裆线，要在人体腿部形成筒形裤装，必须增加体现人体腿部厚度的面料，即裆布，其宽度是与横裆相应的宽度，长度是上裆长。
如下图所示，AB的距离为前后裆宽之和，前裆宽AC占1/4AB，后裆宽BC占3/4AB。按照人体的形状分别画出前后裆线的形状，前裆线的形状与人体腹部的形状相对应，后裆线的形状及倾斜度与人体臀部的形状及凸出量相对应。
2、裤子的计算公式
裤类与裙类一样都属于“四开身”结构，故腰围和臀围也是按照1/4+（-）1来计算的。上裆又称“立裆”，其尺寸直接影响裤子的适体性与机能性，它与腰围和臀围一起被看作裤类造型中的三大主控部位。其测量方法可按人体坐高加2~3cm的松量确定。但对于特殊体型来说，除了上裆长还要考虑人体厚度的变化，即前面提到的前后裆宽之和（AB的距离）。打板时立裆是指腰围线至横裆线之间的长度，立裆长跟身高成正比，占身高的15%。
如果用臀围尺寸可按1/10臀围计算。但对于合体紧身的现代裤造型来说，用围度尺寸推算长度尺寸显然是不合理的，而应以所在部位占整体的比例得出相应的尺寸，这样适应的面更广。
三、女西裤的纸样绘制
1、款式概述：
一般女西裤的外形为H型，可以与西装配套穿着，也可以单独穿。裁片由一个腰片、两个前片和两个后片组成，另外有口袋布、腰袢等零部件。前后裤片各有对称的两个省道，裤型比较贴身，裤管松度一般，前片斜插袋，用机织面料。
2、规格尺寸（单位CM）：
3、制图步骤：
3．1前裤片制图
（1） 画出基本水平线，与制图纸的边缘相距2厘米，是制图时截取长度的基本参考线。
（2） 上平线：在基本线的右上方画一垂线，同样与制图纸的边缘相距2厘米。
（3） 下平线：根据裤长尺寸减去腰头宽（101-3）在基本水平线上，从上平线开始向下量取得到,并画一
条与上平线平行的直线。
（4） 直裆长：身高的15%+3从上平线与基本水平线的交点开始向下量，在基本水平线上量取后画一条
与上平线平行的直线，称作横裆线。
（5） 腰长：取身高的12%自以上部位的同一基点向下量取后画一条与上平线平行的直线，称作臀围线。
（6） 中裆线：取身高的36.3%自以上部位的同一基点向下量取后画一条与上平线平行的直线。
（7） 前臀围大：在臀围线上从臀围线与基本水平线的交点开始量取臀围/4-0.5厘米得到前臀围大点，并
过此点作一平行于基本水平线的直线，与横裆线和上平线分别相交，称作前裆直线。
（8） 前腰围大：首先从刚刚在上平线上得到的交点开始在上平线上向基本水平线方向量取1厘米，再
继续量取腰围/4+省量2.5厘米重叠量0.5厘米得到前腰围大点，并垂直向上画一段0.6厘米长的线段。
（9） 前裆大：从前裆直线与横裆线的交点开始向前量取臀围/16-1.3厘米
（10） 前烫迹线：将前裆大和前臀围大的总尺寸平分，并过此平分点画垂线与上平线和下平线分别相交。
（11） 前中裆大：在前烫迹线两边分别量取（膝围-2.6）/4厘米，其中减去26的厘米是前后差。
（12） 前脚口大：在前烫迹线两边分别量取（脚口围-2.6）/4厘米，其中减去26的厘米是前后差。
（13） 确定前省位：在前烫迹线与腰围线的交点处，以前烫迹线为平分线，两边分别量取省大/2，省长
11.5厘米。
（14） 画轮廓线：用圆顺的曲线完成腰口弧线、前裆弧线、侧缝弧线及下裆弧线，最后画出侧袋位。
3．2后裤片制图：
单独制图法
（1） 将前裤片的上平线、臀围线、横裆线、中裆线及下平线分别延长，注意这些线在延长过程中必须
仍保持平行状态。
（2） 确定落裆线：横裆线向下低落0.6厘米画一水平线（或量出前下裆弧线的长度，减去0.3后得到一
点，并过此点画一水平线）。
（3） 后臀围大：取臀围/4+0.5厘米得到后臀围大点，并过此点作一平行于基本水平线的直线，与落裆线
和上平线分别相交，称作后裆直线。
（4） 后捆势：从后臀围大点开始在后裆直线上向上量取15：3的三角形，斜边向上平线和落裆线分别
延长，其中向上延长的量为：在臀围线上以臀围/2点向后捆势斜线作垂线，垂点与后臀围大点间的距离就是延长的量。
后捆势的比值根据人在靠墙时臀与墙的夹角而定，其中有0.5的调节量
这一调节量越小说明臀越平。根据前后浪的长度还有15：5等
（5） 后腰围大：过延长的量向上平线画斜线，长度为腰围/4-0.5+2.8厘米，得到腰围大。
（6） 后裆大：从后捆势与落裆线的交点开始，在落裆线上量取0.1净臀围
（7） 后烫迹线：将后裆大和后臀围大的总尺寸平分，并过此平分点画垂线与上平线和下平线分别相交。
(8)后中裆大：在后烫迹线两边分别量取（膝围+2.6）/4厘米，其中减去2.6的厘米是前后差。
(9)后脚口大：在后烫迹线两边分别量取（脚口围+2.6）/4厘米，其中减去2.6的厘米是前后差。
(10)确定后省位：在后腰围线上以腰围大的中点省为平分线，两边分别量取省大/2，省长11.5厘米。
(11)画轮廓线：用圆顺的曲线完成腰口弧线、前裆弧线、侧缝弧线及下裆弧线，最后画出侧袋位。
(12)当腰围需放大时，其最大量不超过臀围处侧缝线的延长线。
单独制图法具有表达清晰，进行修改、变化时十分方便的特点，常常作为结构设计新款研究时使用，也是服装企业常用的制板方法。
按照标准尺寸用单独法绘制1：5女西裤的净样图。
重叠法：
（1） 将画好的前裤片复制下来，作为画后裤片的参考。
（2） 前裤片上的各条基本框架线不变，后裤片制图仍以此为依据。
（3） 落裆线：从臀围线向下量0.6厘米画平行线。
（4） 后臀围大：
（5） 后捆势：
（6） 后腰围大：
（7） 后裆大：
（8） 后中裆大：在后烫迹线两边分别量取（膝围+2.6）/4厘米，其中减去2.6的厘米是前后差。
（9） 后脚口大：在后烫迹线两边分别量取（脚口围+2.6）/4厘米，其中减去2.6的厘米是前后差。
（10） 画轮廓线：用圆顺的曲线完成腰口弧线、前裆弧线、侧缝弧线及下裆弧线，最后画出侧袋位。
重叠法具有准确率高，对比方便，快速方便的特点，常被用来裁裁剪制作既定款式时用，在来料加工
的服装店中常用此方法为顾客快速定制裤装。
按照规定尺寸用重叠法绘制1：5女西裤的净样图。
5、工业样板：
工业样板的制定是服装生产企业必不可少的、十分重要的技术性生产环节，也是能否准确实现服装款式造型目的之根本。服装工业制板技术水准将直接关系到服装成品的品质和它的商品性。所谓工业样板，广义上是指包括成衣制造企业生产所使用的一切服装样板，但说到服装工业样板，人们常常是指一整套从小号型到大号型的系列化样板。
设计制定服装工业样板首先要有过硬的服装结构设计知识。工业样板的设计实际上是服装结构设计的继续和提高，又是服装结构设计的实际应用。但工业制板又不同于单纯的服装结构设计，工业制板有着其自身的特有要求，它首先要符合成衣的工艺要求，其次还必须要正确设计由净样板转放成毛样板，还要考虑整个流水工艺对服装样板造型的影响。这些要求的难度要远大于单纯的结构图设计。
其次，设计制定服装工业样板必须要懂得服装相关的专业标准，例如“全国服装统一号型”的相关内容与规定，服装公差规定的具体内容、服装企业内部技术标准等等。
第三、设计制定服装工业样板必须要有一定的画线绘图能力。服装板型的优劣（服装纸样设计的平面图形）直接反映在人体穿着服装成品的效果上，线条流利、图形优美的样板成品后造型美观，穿着者感觉舒适。这些都需要制板者在绘制工业样板时要将各种线条，特别是一些弧形线条等绘画准确，线形优美。
在工业样板的制定过程中我们还必须明确几个基本概念：
（1）成衣：成衣是近代机器大规模生产时出现的新概念，它是指服装生产商根据标准号型而生产的批量成品服装。它是相对于在裁缝店里订做的衣服和自己家里制做的衣服而出现的一个概念。现在一般商场、服装店等出售的服装都是成衣。
（2）板：板即样板，就是为制做服装而制定的结构平面图，俗称服装纸样。广义上是指为制做服装而剪裁好的各种结构设计纸样。样板又分为净样板和毛样板，净样板就是不包括缝份儿的样板，毛样板是包括缝份儿、缩水等在内的服装样板。
（3）母板：是指推板时所用的标准板型。是根据款式要求进行正确的、剪好的，结构设计纸板，并已使用该样板进行了实际的放缩板，产生了系列样板。所有的推板规格都要以母板为标准进行规范放缩。一般的来讲，不进行推板的标准样板不能叫做母板，只能叫标准样板，但习惯上人们常将母板和标准样板的概念合二为一。
（4）标准板：是指在实际生产中要用的、正确的结构纸样，它一般是作为母板使用的，所以习惯中有时也称标准板为母板。
（5）样：一般是指样衣，就是以实现某款式为目的而制做的样品衣件或包含新内容的成品服装。样衣的制做、修改与确认是批量生产前的必要环节。
（6）打样：打样就是缝制样衣的过程，打样又叫封样。
（7）传样：是指成衣工厂为保证大货（较大批量）生产的顺利进行，在大批量投产前，按正常流水工序先制做少量的服装成品（20件～100不等），其目的是检验大货的可操作性，包括工厂设备的合理使用、技术操作水平、布料和辅料的性能和处理方法、制做工艺的难易程度等等。
（8）驳样：是指“考贝”某服装款式。例如，（1）买一件服装，然后以该款为标准进行纸样摹仿设计和实际制做出酷似该款的成品。（2）从服装书刊上确定某一款服装，然后以该款为标准进行纸样摹仿设计和实际制做出酷似该款的成品等。
（9）服装推板：现代服装工业化大生产要求同一种款式的服装要有多种规格，以满足不同体型消费者的需求，这就要求服装企业要按照国家或国际技术标准制定产品的规格系列，全套的或部分的裁剪样板。这种以标准母板为基准，兼顾各个号型，进行科学的计算、缩放、制定出系列号型样板的方法叫做规格系列推板，即服装推板，简称推板或服装放码，又称服装纸样放缩。
在制定工业标准样板与推板时，规格设计中的数值分配一定要合理，要符合专业要求和标准，否则无法制定出合理的样板，也同样无法推出合理的板型。
（10）整体推板：整体推板又称规则推板，是指将结构内容全部进行缩放，也就是每个部位都要随着号型的变化而缩放。例如，一条裤子整体推板时，所有围度、长度，以及口袋、省道等都要进行相应的推板。本书所讲的推板主要指整体推板。
（11）局部推板：局部推板又称不规则推板，它是相对于整体推板而言的，是指某一款式在推板时只推某个或几个部位，而不进行全方位缩放的一种方法。例如，女式牛仔裤推板时，同一款式的腰围、臀围、腿围相同而只有长度不同，那么该款式就是进行了局部推板。
（11） 制板：即服装结构纸样设计，为制作服装而制定的各种结构样板。它包括纸样设计、标准板的绘
制和系列推板设计等。
6、女西裤的排料与裁剪
6．1识别织物正反面：
1、 根据织物的织纹识别
2、 根据织物的花纹、色泽识别
3、 根据织物的提花、提纹识别
4、 根据织物的布边识别
5、 按出厂印章识别
6．2织物经纬斜向与服装裁剪的关系：
一般将织物的长度方向与布边平行的经纱称为经向；幅宽方向与布边垂直的纬纱称为纬向。两者之间称为斜向。以上三种方向的丝绺在行业中分别称之为直丝绺、横丝绺、斜丝绺。各种丝绺具有各自独特的风格，在服装上有各自的用途。
其中直丝绺伸缩性最小，穿在身上后不易受外力的影响而使服装变形。横丝绺遇到外力后略会有变化，用在人体围度方向可以使人穿着后有一定的松度。斜丝绺变化最大，用于需要有伸缩度的部位，如领圈、裙摆等处，一般用来滚边。
6．3女西裤的排料
女西裤排料时要注意纱向顺直，如果是条格布料则要求左右裤片要对称，裤子的前、后中缝，内、外侧缝处都要对格。
排料是为了计算用料，需要多少面料就要采购多少。计算用料是为了在保证衣片质量的前提下，节约用料。这在生产企业是非常重要的，能为企业节约成本，创造利润。为此要充分利用部件和零部件的不同形状合理排料。
排料一般要掌握一套：凸对凹，两对：直对直、斜对斜，三先三后：先排大片后排小片、先排主片后排辅片、先排面料后排里料的基本要求。
双幅面料对折后裁剪，一般折在外面的是反面，应反面向上划裁片后裁剪。
6．4排料图：
门幅：144厘米，用料：裤长+5厘米
6．5女西裤的裁剪：
裁剪前先检查工业样板的每一个裁片是否都已划在布料上了，齐全后再动刀裁剪。裁剪时必须按照样板上的记号在布料上作好相应的记号。
裁剪前还要检查面料的缩水率。缩水率的计算方法：先剪长与宽均为1厘米的面料缩水，缩水后如果横向短5厘米，那么它横向的缩水率就是5%，制图时1厘米长要放长2厘米。普通面料横向要比纵向缩水量大。
四、女低腰裤的纸样绘制
1、款式概述：
此款裤子所包含的裁片及面料与女西裤类似，不同似的是前袋为L形，低腰，小型喇叭裤，腰围、臀围、膝围比较贴身，适合18~40岁女性穿着。
2、规格尺寸（单位CM）：
3、制图步骤：
3．1前裤片制图
（1）画出基本水平线，与制图纸的边缘相距2厘米，是制图时截取长度的基本参考线。
（2）上平线：在基本线的右上方画一垂线，同样与制图纸的边缘相距5厘米。
（3）下平线：根据裤长尺寸在基本水平线上从上平线开始向下量取得到,并画一条与上平线平行的直线。
（4） 裆长：身高的15%+1.5从上平线与基本水平线的交点开始向下量，在基本水平线上量取后画一条
与上平线平行的直线，称作横裆线。
（5） 腰长：取8.5厘米定数自横裆线向上量取后画一条与上平线平行的直线，称作臀围线。
（6） 中裆线：取身高的36.3%自以上部位的同一基点向下量取后画一条与上平线平行的直线。
（7） 前臀围大：在臀围线上从臀围线与基本水平线的交点开始量取臀围/4-1厘米得到前臀围大点，并过
此点作一平行于基本水平线的直线，与横裆线和上平线分别相交，称作前裆直线。
（8） 前腰围大：首先从刚刚在上平线上得到的交点开始在上平线上向基本水平线方向量取1.3厘米，再
继续量取腰围/4+省量1厘米重叠量0.5厘米得到前腰围大点，并垂直向上画一段1.3厘米长的线段。
（9） 将腰口线向下降低1厘米，再画出腰头宽3厘米，与新腰口线平行。
（10） 前裆大：从前裆直线与横裆线的交点开始向前量取臀围/16-2厘米
（11） 前烫迹线：将前裆大和前臀围大的总尺寸平分，再向基本水平线方向偏移0.5厘米，并过此点画垂
线与上平线和下平线分别相交。
（12） 前中裆大：在前烫迹线两边分别量取膝围/4-1厘米，其中减去的1厘米是前后差。
（13） 在下平线以下将裤长延长2厘米，使裤长成品尺寸不变。
（14） 前脚口大：在前烫迹线两边分别量取脚口围/4-1厘米，其中减去的1厘米是前后差。
（15） 画前腰头：将画好的前腰头从前裤片上剪下，在新腰口线上三等平，过此两更平分点分别作新腰
口线的垂线，取省大0.7和0.3，省长按腰口宽。
（16） 将画好省的前腰头从前裤片上剪下，按省大将省量折掉，在另一张纸上把此腰头形状画下，并画
顺其腰口线。
（17） 画轮廓线：用圆顺的曲线完成前裆弧线、侧缝弧线及下裆弧线。
（18） 画L形袋位：袋大10.5厘米，袋长18厘米。
3．2后裤片制图：
（1）将前裤片的上平线、臀围线、横裆线、中裆线及下平线分别延长，注意这些线在延长过程中必须仍
保持平行状态。
（2） 定落裆线：横裆线向下低落0.6厘米画一水平线（或量出前下裆弧线的长度，减去0.3后得到一
点，并过此点画一水平线）。
（3） 臀围大：取臀围/4+1厘米得到后臀围大点，并过此点作一平行于基本水平线的直线，与落裆线和
上平线分别相交，称作后裆直线。
（4） 后捆势：从后臀围大点开始在后裆直线上向上量取15：3的三角形，斜边向上平线和落裆线分别
延长，其中向上延长的量为：在臀围线上以臀围/2点向后捆势斜线作垂线，垂点与后臀围大点间
的距离就是延长的量。
后捆势的比值根据人在靠墙时臀与墙的夹角而定，其中有0.5的调节量
这一调节量越小说明臀越平。根据前后浪的长度还有15：5等
（5） 后腰围大：过延长的量向上平线画斜线，长度为腰围/4-0.5+2厘米，得到腰围大。
（6） 后裆大：从后裆直线与落裆线的交点开始，在落裆线上量取两倍的前裆大。
（7） 后烫迹线：将后裆大和后臀围大的总尺寸平分，并过此平分点画垂线与上平线和下平线分别相交。
(8)后中裆大：在后烫迹线两边分别量取膝围/4+1厘米，其中加上的1厘米是前后差。
(9)后脚口大：在后烫迹线两边分别量取脚口围/4+1厘米，其中加上的厘米是前后差。
(10)确定后省位：在后腰围线上取腰围大的中点作腰围线的垂线为省平分线，量取省大2厘米，省长8
厘米。
(11)画轮廓线：用圆顺的曲线完成腰口弧线、前裆弧线、侧缝弧线及下裆弧线，最后画出侧袋位。
12)当腰围需放大时，其最大量不超过臀围处侧缝线的延长线。
5、 工业样板：
样板制作一般分排料裁剪样板、衬料样板、里料样板、部件样板。女低腰裤样板的制作方法如下：
（1） 校对每片纸样的缝合点、外型线条和缝缩量的长度，并做上记号（用刀眼表示）
（2） 校对每片纸样的拼缝点是否呈平角。如：腰口省、脚口边的拼缝不能有凹角和凸角的现象。
（3） 每片样板需标出裁剪排料的丝绺线记号，此线取裁片中的最长线为好。
（4） 样板中需写出号型、片名、片数、编号等。
（5） 依据服装面料质地和工艺缝制要求放出各部位的毛缝量。腰口缝线、侧缝缝线放1厘米，
底边缝线放3厘米。另外需考虑面料和缝纫过程中的缩率，将之加放在样板各部位和部件
的长度、宽度之中。
（6） 在工业样板中还包括样板的推档，本款式不作这方面的要求。
6、女低腰裤的排料与裁剪
女低腰裤的排料与裁剪与女西裤的排料与裁剪相类似,首先识别织物正反面：
（1）根据织物的织纹识别
（2）根据织物的花纹、色泽识别
（3）根据织物的提花、提纹识别
（4）根据织物的布边识别
（5）按出厂印章识别
织物经纬斜向与服装裁剪的关系：一般将织物的长度方向与布边平行的经纱称为经向；幅宽方向与布边垂直的纬纱称为纬向。两者之间称为斜向。以上三种方向的丝绺在行业中分别称之为直丝绺、横丝绺、斜丝绺。各种丝绺具有各自独特的风格，在服装上有各自的用途。
其中直丝绺伸缩性最小，穿在身上后不易受外力的影响而使服装变形。横丝绺遇到外力后略会有变化，
用在人体围度方向可以使人穿着后有一定的松度。斜丝绺变化最大，用于需要有伸缩度的部位，如领圈、裙摆等处，一般用来滚边。
女西裤的排料
女西裤排料时要注意纱向顺直，如果是条格布料则要求左右裤片要对称，裤子的前、后中缝，内、外侧缝处都要对格。
排料是为了计算用料，需要多少面料就要采购多少。计算用料是为了在保证衣片质量的前提下，节约用料。这在生产企业是非常重要的，能为企业节约成本，创造利润。为此要充分利用部件和零部件的不同形状合理排料。
排料一般要掌握一套：凸对凹，两对：直对直、斜对斜，三先三后：先排大片后排小片、先排主片后排辅片、先排面料后排里料的基本要求。
双幅面料对折后裁剪，一般折在外面的是反面，应反面向上划裁片后裁剪。
排料图如下：
五、九分裤的纸样制图