古堡夜谈，人间烟火 我陷在沙发深处，手拿着从Cwtch餐厅带回来的红酒，Eva、Mike和我各分一杯。这是在Roch城堡占据大半个二楼的起居室里，隔壁是设计得更简洁的餐厅（抱歉，这里并没有厨房，古堡空间不大，只能做做简餐，人间烟火无处升起，私人正餐必须定制）。从餐厅的玻璃门出去，就是古堡旧时的嘹望台。此刻夜深人寂，层云压境，只有稀疏的灯火。风里有淡淡的海的味道和田野的味道。 城堡的一楼，12世纪古堡初建时的巨大砖石裸露着，护在玻璃墙后，成了一道气势恢宏的装饰，壁前的圆形沙发上有牙白的花瓶和一枝粉花，添了些别致。每个楼面都极其紧凑，客房在楼上或者楼下。 我要回自己的房间，得向上爬两层，楼梯窄而陡，每转到原先塔楼的位置，就能遇见一两张沙发，配着一个花瓶，给客人看书或休息。房内设计简约，深木色配着白，现代风。像所有的古堡一样，Roch占据着广阔田野上唯一的山丘，像石头里长出来似的。就在这日傍晚，我推开客房的小窗时，大海在视野的尽头与天汇成一色，田野上有袅袅的炊烟。夜深，享用这起居室的只我们三人。别小看这座古堡，在17世纪40年代的英国内战时，曾经发生过激战，攻防两次易手，有不少流传本地的英雄故事。古堡的主人不断变化，代代相传也代代改变，逐渐改造成现在的样貌。Mike是地道的卡迪夫（Cardiff）男孩，不过说起威尔士语就要不断地在Whatsapp上请教朋友，我们倒也不在乎聊的是正史还是轶事。 先前，在Cwtch餐厅里大家都已经喝得不少，这是个只能容纳50人的小餐厅，不过它的大名就饱含着热情，这个词在威尔士语中是“拥抱、依偎”的意思。在St.David's这样的旅行者天堂，常住人口只有2000人，却有四家大名鼎鼎的《美食指南》上榜餐厅’此地人明白，光有美景不足够，必须安置好旅行者的胃。 Cwtch餐厅就在主街上，晚上8点顾客盈门，慕名而来却没定位子的，要么先喝一杯等位，要么就得打道回府。在游客里通行的指南上，这里的食物被称为“美味且诚实”。厨师们喜欢本地配方、当季食材，再混搭点新摩登英伦风，招牌菜是炖肉汤，也有让人惊艳的本地海鲜，据说有个覆盆子起酥，样子特别香艳。 菜品分量很实在，小馆子设计得也不浮夸，黑板上写着菜单，架子上有书，桌子之间的距离不大，很容易就其乐融融。 建筑师的意大利之梦 在Roch城堡里过夜的前两天晚上，我一个人喝光了房间里散装在小玻璃瓶里的雪利酒。那是在波特梅里恩小镇（Portmeirion），靠近湖边的蓝色的房间里。 晚餐时，大家一直在讨论要不要试试猪血布丁’我没下得了决心。白天乘高地蒸汽火车时，看见那些在岩石边跳来跳去的小羊，就想好晚上要尝尝。（我真心没法变成素食者。）这个小镇规模不小，体现了传奇的伯特伦・克拉夫・威廉斯一埃利斯爵士（Sir Bertram Clough Williams-Ellis）的意大利梦。他从1925年到1975年，用了整整50年来打造这个北威尔士的意大利。我的房间就在湖边，不过这湖模拟的是波托菲诺（Portofino）迷人的海岸，而顺着山势向上的，有意大利乡村式样的五颜六色的房子，也有小镇中心广场边有着巨大露台的私人别墅，一开窗就看到笔挺的松柏穿云而上，罗马立柱撑着的大型柱廊边上有剧场和浮夸的教堂建筑。开始时，不能理解这位建筑师的疯狂举动，后来看了越来越多的威尔士，我开始明白那可能是喝了不少雪利酒后的伟大梦想，不要那么严谨端庄，要把骨子里的风情万种拿到表面上。 这种戏谑和玩笑在餐厅的细节里也能窥得一二，带着新古典的风貌。就在我们用餐的小厅，一边墙壁是面巨大的镜子（看得不算清晰），让房间看似练功房，或小小的舞厅。在我们用正餐时，外面的房间里觥筹交错，可是等各自回房休息时，已经寂静无声。各位走回独住大宅的人，要穿过树木林立的小径才能回去，心里紧得慌。 我住在小镇最底，临近湖畔，也是离餐厅最近的房子，虽说停车场有点煞风景，但还是听得到潮涌。那时我还没听过“湖里的夫人”的传说，也仅仅潦草地翻过“亚瑟王和梅林”的故事，所以丝毫不怕。不远处就是威尔士的最高峰，而我们一路抵达就是坐了最有趣的高地蒸汽火车。“爱我的人坐火车来”，正是最恰当地进入此地的方式呢。在我喝完那杯酒后突然来了精神，很想披上毛毯去星夜的小广场坐坐，不过窗外淅淅沥沥下着小雨，湖水退了下去，露出浅色的沙岸。 威廉斯-埃利斯爵士肯定不是个疯子，他有著名的小说家太太，而他的儿子也是一位艺术家。我坐在起居室白色亚麻布装饰的沙发上，望着卧室里维多利亚式的柱床，蓝色的墙壁、雪白的床单，感觉自己正变身成另外一个人。这大概就是爵士希冀在这几千年未变的深山里，带给人们的一点点欣喜。 雪利酒之后的晚上，我在小酒馆里喝了一杯加冰的威士忌，因为白天略淋了点雨，喝它据说有助睡眠。（呃，可是加冰？） 小酒馆里照样很黑，就算白天有自然光，大概也是暗沉沉的。壁炉、飞镖盘、骏马（还是骑马的人）身上的银色装饰品，是地道的乡村酒吧模样。 小酒馆是Talbot酒店底楼的一部分，底楼的另一侧是餐厅。最近几百年间，酒店算得上Tregaron城最好的酒店，就在城中街心广场旁边。单从立面看不知道它进深很大，内里藏着美丽的乡村小花园。就是这里，可以把你带回到17世纪，人们赶着牲畜穿过坎布里安大山（Cambrian）的起点，目的地是遥远伦敦的Midlands和Smithfield市场。 先前那顿丰足的晚餐中，我点了小羊肩，算是顺理成章。餐厅应该刚完成整修不久，壁炉里还没有火的痕迹，倒是随意放着几件石雕。餐厅以前是牲畜过夜的地方，牛羊们不知道未来的命运是穿山越岭，走上英格兰人的餐桌，在这里还可以有一夕甜梦。 不过这里最出名的故事主角却是大象。1848年7月，Batty'sMenagerie马戏团来了，他们的大象病死了就埋在酒店的后院。1986年，美国前总统吉米・卡特在这里度过了无可比拟的时光（他喜欢钓鱼），而且两年后重访此地。大象和卡特成了主人不厌其烦地讲给客人的故事。最近在挖掘那头理应沉睡在院子里的大象，不幸的是，大象不在那儿。请问大象去哪儿啦？ “不要温和地走进那个良夜” 两天后的夜晚，我是在Dauoleddau上游河口处彭布罗克郡海岸国家公园（Pembrokeshire Coast National park）深处的Slebech Park度过。 就在太阳未落山前，我站在三岔河口拍摄逆光里的小岛，据说河水水位低的时候，能走上小岛去摸那几棵大树。这座私人领地有243公顷，而这座两层的湖岸别墅在此处仿佛时光静止之宅。 大宅里有18世纪罕见的露台花园，房间里的布置简单、风雅，巨大的玻璃窗外可以看见另一座旧屋和大片的翠绿草坪。群山环绕，各种栖鸟呜叫（季节不同，候鸟迁徙，这里的鸟儿也不同），光线仿佛随着潮汐变化。夜深人静，若有星空就是唯一倾诉心事的对象，而美食是安慰剂，主厨DavidBleay爱用当地出品的野味及蔬菜为客人烹饪佳肴。 有趣的不是别的，是湖边大宅边的那座破败的小礼拜堂，夕阳那么斜斜地照过来，Mike说他刚刚发现了几座墓碑，是以前修道院的修女和仆从的，那上面的铭文写得很深刻。风起时回到大宅里，背后的湖水已染成墨色，好像可以走上湖心岛。 夜深时刻，我坐在凸窗边听音乐，此夜无星，手机里正巧跳出鲍勃・迪伦的曲子，来威尔士之前，我并不知道鲍勃的名字来自托马斯・迪伦，他喑哑的嗓音里有沧桑惆怅，就像之前看到的托马斯的照片。 作为一位39岁离世的伟大诗人，纵酒抹杀了他英俊的容貌，传说他生前最后一句是“我喝了18杯威士忌”。让他重回大众视野（2014年是他诞辰百周年）的是诺兰的《星际穿越》那首永恒的诗歌一一 “不要温和地走进那个良夜， 老年应当在日暮时燃烧咆哮； 怒斥，怒斥光明的消逝。 虽然智慧的人临终时懂得黑暗有理， 因为他们的话没有迸发出闪电，他们 也并不温和地走进那个良夜。” 在康威城堡（Conwy Castle）附近的Bodysgallen Hall庄园大宅，我们度过了第一天的午饭时光。餐厅在大宅外的附属建筑里，是向下建的，地上只有一层。可是冲进大宅前厅，就瞬间回到了17世纪的乡村庄园。这片土地的历史可追溯到5世纪Gwynedd王统治的Cadwallon Lawhir时期。（以我的那点儿威尔士知识，我怀疑这里该跟亚瑟王的传说能搭上一点关系。）不过后来，曾成废墟，荆棘丛生。直到17世纪初的主人建造了这栋大宅的核心部分，粉色石灰岩立面，加竖直的窗棂。不过它最美的还是那80公顷的花园，是17世纪时曾流行的荷兰式花园，低矮的灌木植成迷宫，这种花园在当时的大不列颠特别流行。而今天这里依然有低矮的植物迷宫，东边有巨大的围合的玫瑰园，而另一层花园则在荷花池畔。 Bodysgallen Hall所坐落的Bryn Pvydew山西面的缓坡，周围依然是羊圈和石合，确实跟千年前并无二致。 环海徒步的壮阔风景 坐高地蒸汽火车一路上所见到的山林美景自列入国家保护区后，就再未被人工沾染过；这样的例子还有写作《爱丽丝漫游奇境》的小镇，从附近的山丘望下去，跟几十年前的照片里几乎一模一样；还有海岛畔的出海码头，那些海豚和海象世世代代生活在那里，在大海中自由游弋，而那些海鸟，占着山林和悬崖，当作自己的家；还有长长的可以环威尔士全境的栈道；还有St.David's的大教堂。 St.David's大教堂边的主教官，至今还只留建筑四壁，它丢失的屋顶据说曾装饰得美轮美奂，被贪婪的主教卖掉了。不过在那些赴大教堂音乐会的虔诚的人群中，除了打扮优雅的绅士和淑女，还能看见哥特风格的粉红头发、黑色嘴唇的少女。一切还是来到了现世。 环海徒步小径上的小礼拜堂，灰褐色的山岩还保持着对海眺望的姿势，如今路过的我们并不祈祷，而只是看一眼壮阔的风景。那个有着英雄传说也有忠犬故事的小镇，今日大多时候聚满了外来的背包客。 Porthoain的Sloop Inn坐落在彭布罗克郡（Pembrokeshire）海岸小径旁边（这里曾是20世纪最繁忙的工业港口），而今光顾这座18世纪老房子最多的是渔人们或徒步者。大家还是喜爱炸鱼和薯条，不过我们可以打包带到白沙滩上享用。在第一次尝试徒步的时候，我们整队人就分成了海派和山派，而我作为山派里的最后一名，只有看着Mike和另外三位勇者向我示威，其实我就差不多在他们脚下3米，被阻在差不多倾斜70度的岩石下面。可是失之毫厘，差之千里。 这正好验证了一个真理，旅行里有你所要寻找的一切，舒适、困境、温柔、激烈，只能靠瞬间点选，就再无从后悔。你不会得到所有，大概也不会错失很多。不过，你需要早点知道什么是自己的最爱。 在旅行版图上，威尔士还是被低估的地方。Mike说，我们缺少一部《勇敢的心》，缺少一个世人瞩目的英雄。但是，就算再拍一部那样的电影，也无法把龙带到大不列颠的国旗上，虽然每个人都把大不列颠王储叫作威尔士亲王。历史故事可能都应该让位给风景，威尔士最好的名片是白天绚丽的海景，还有神秘的夜色。Mike说你可以环绕走遍威尔士的海岸栈道，哪怕是私人领地，只要有徒步小径，你依然可以畅通无阻。 在威尔士的最后一晚，卡迪夫的“千禧文化中心”里正有哈利・波特的扮演者丹尼尔主演的《战马》，白天狂奔看完博物馆加卡迪夫城堡后，我已经筋疲力尽。人们绕着通往港口的高大石柱拍照，夜色很快就笼罩了这片海湾。 这座艺术中心外立面有着类似古罗马铭文一般的雕刻，内容是威尔士女诗人格温妮丝・刘易斯（Gwyneth Lewis）的诗句，其中一句是威尔士语的：“CREU GWIR FELGWYDR O FFWRNAIS AWEN”（真理就如同被火焰铸成的玻璃），另外一句是英文的“IN THESE STONESHORIZONS SING”（在这石堆中，地平线在歌唱）。
古堡夜谈，人间烟火 我陷在沙发深处，手拿着从Cwtch餐厅带回来的红酒，Eva、Mike和我各分一杯。这是在Roch城堡占据大半个二楼的起居室里，隔壁是设计得更简洁的餐厅（抱歉，这里并没有厨房，古堡空间不大，只能做做简餐，人间烟火无处升起，私人正餐必须定制）。从餐厅的玻璃门出去，就是古堡旧时的嘹望台。此刻夜深人寂，层云压境，只有稀疏的灯火。风里有淡淡的海的味道和田野的味道。 城堡的一楼，12世纪古堡初建时的巨大砖石裸露着，护在玻璃墙后，成了一道气势恢宏的装饰，壁前的圆形沙发上有牙白的花瓶和一枝粉花，添了些别致。每个楼面都极其紧凑，客房在楼上或者楼下。 我要回自己的房间，得向上爬两层，楼梯窄而陡，每转到原先塔楼的位置，就能遇见一两张沙发，配着一个花瓶，给客人看书或休息。房内设计简约，深木色配着白，现代风。像所有的古堡一样，Roch占据着广阔田野上唯一的山丘，像石头里长出来似的。就在这日傍晚，我推开客房的小窗时，大海在视野的尽头与天汇成一色，田野上有袅袅的炊烟。夜深，享用这起居室的只我们三人。别小看这座古堡，在17世纪40年代的英国内战时，曾经发生过激战，攻防两次易手，有不少流传本地的英雄故事。古堡的主人不断变化，代代相传也代代改变，逐渐改造成现在的样貌。Mike是地道的卡迪夫（Cardiff）男孩，不过说起威尔士语就要不断地在Whatsapp上请教朋友，我们倒也不在乎聊的是正史还是轶事。 先前，在Cwtch餐厅里大家都已经喝得不少，这是个只能容纳50人的小餐厅，不过它的大名就饱含着热情，这个词在威尔士语中是“拥抱、依偎”的意思。在St.David's这样的旅行者天堂，常住人口只有2000人，却有四家大名鼎鼎的《美食指南》上榜餐厅’此地人明白，光有美景不足够，必须安置好旅行者的胃。 Cwtch餐厅就在主街上，晚上8点顾客盈门，慕名而来却没定位子的，要么先喝一杯等位，要么就得打道回府。在游客里通行的指南上，这里的食物被称为“美味且诚实”。厨师们喜欢本地配方、当季食材，再混搭点新摩登英伦风，招牌菜是炖肉汤，也有让人惊艳的本地海鲜，据说有个覆盆子起酥，样子特别香艳。 菜品分量很实在，小馆子设计得也不浮夸，黑板上写着菜单，架子上有书，桌子之间的距离不大，很容易就其乐融融。 建筑师的意大利之梦 在Roch城堡里过夜的前两天晚上，我一个人喝光了房间里散装在小玻璃瓶里的雪利酒。那是在波特梅里恩小镇（Portmeirion），靠近湖边的蓝色的房间里。 晚餐时，大家一直在讨论要不要试试猪血布丁’我没下得了决心。白天乘高地蒸汽火车时，看见那些在岩石边跳来跳去的小羊，就想好晚上要尝尝。（我真心没法变成素食者。）这个小镇规模不小，体现了传奇的伯特伦・克拉夫・威廉斯一埃利斯爵士（Sir Bertram Clough Williams-Ellis）的意大利梦。他从1925年到1975年，用了整整50年来打造这个北威尔士的意大利。我的房间就在湖边，不过这湖模拟的是波托菲诺（Portofino）迷人的海岸，而顺着山势向上的，有意大利乡村式样的五颜六色的房子，也有小镇中心广场边有着巨大露台的私人别墅，一开窗就看到笔挺的松柏穿云而上，罗马立柱撑着的大型柱廊边上有剧场和浮夸的教堂建筑。开始时，不能理解这位建筑师的疯狂举动，后来看了越来越多的威尔士，我开始明白那可能是喝了不少雪利酒后的伟大梦想，不要那么严谨端庄，要把骨子里的风情万种拿到表面上。 这种戏谑和玩笑在餐厅的细节里也能窥得一二，带着新古典的风貌。就在我们用餐的小厅，一边墙壁是面巨大的镜子（看得不算清晰），让房间看似练功房，或小小的舞厅。在我们用正餐时，外面的房间里觥筹交错，可是等各自回房休息时，已经寂静无声。各位走回独住大宅的人，要穿过树木林立的小径才能回去，心里紧得慌。 我住在小镇最底，临近湖畔，也是离餐厅最近的房子，虽说停车场有点煞风景，但还是听得到潮涌。那时我还没听过“湖里的夫人”的传说，也仅仅潦草地翻过“亚瑟王和梅林”的故事，所以丝毫不怕。不远处就是威尔士的最高峰，而我们一路抵达就是坐了最有趣的高地蒸汽火车。“爱我的人坐火车来”，正是最恰当地进入此地的方式呢。在我喝完那杯酒后突然来了精神，很想披上毛毯去星夜的小广场坐坐，不过窗外淅淅沥沥下着小雨，湖水退了下去，露出浅色的沙岸。 威廉斯-埃利斯爵士肯定不是个疯子，他有著名的小说家太太，而他的儿子也是一位艺术家。我坐在起居室白色亚麻布装饰的沙发上，望着卧室里维多利亚式的柱床，蓝色的墙壁、雪白的床单，感觉自己正变身成另外一个人。这大概就是爵士希冀在这几千年未变的深山里，带给人们的一点点欣喜。 雪利酒之后的晚上，我在小酒馆里喝了一杯加冰的威士忌，因为白天略淋了点雨，喝它据说有助睡眠。（呃，可是加冰？） 小酒馆里照样很黑，就算白天有自然光，大概也是暗沉沉的。壁炉、飞镖盘、骏马（还是骑马的人）身上的银色装饰品，是地道的乡村酒吧模样。 小酒馆是Talbot酒店底楼的一部分，底楼的另一侧是餐厅。最近几百年间，酒店算得上Tregaron城最好的酒店，就在城中街心广场旁边。单从立面看不知道它进深很大，内里藏着美丽的乡村小花园。就是这里，可以把你带回到17世纪，人们赶着牲畜穿过坎布里安大山（Cambrian）的起点，目的地是遥远伦敦的Midlands和Smithfield市场。 先前那顿丰足的晚餐中，我点了小羊肩，算是顺理成章。餐厅应该刚完成整修不久，壁炉里还没有火的痕迹，倒是随意放着几件石雕。餐厅以前是牲畜过夜的地方，牛羊们不知道未来的命运是穿山越岭，走上英格兰人的餐桌，在这里还可以有一夕甜梦。 不过这里最出名的故事主角却是大象。1848年7月，Batty'sMenagerie马戏团来了，他们的大象病死了就埋在酒店的后院。1986年，美国前总统吉米・卡特在这里度过了无可比拟的时光（他喜欢钓鱼），而且两年后重访此地。大象和卡特成了主人不厌其烦地讲给客人的故事。最近在挖掘那头理应沉睡在院子里的大象，不幸的是，大象不在那儿。请问大象去哪儿啦？ “不要温和地走进那个良夜” 两天后的夜晚，我是在Dauoleddau上游河口处彭布罗克郡海岸国家公园（Pembrokeshire Coast National park）深处的Slebech Park度过。 就在太阳未落山前，我站在三岔河口拍摄逆光里的小岛，据说河水水位低的时候，能走上小岛去摸那几棵大树。这座私人领地有243公顷，而这座两层的湖岸别墅在此处仿佛时光静止之宅。 大宅里有18世纪罕见的露台花园，房间里的布置简单、风雅，巨大的玻璃窗外可以看见另一座旧屋和大片的翠绿草坪。群山环绕，各种栖鸟呜叫（季节不同，候鸟迁徙，这里的鸟儿也不同），光线仿佛随着潮汐变化。夜深人静，若有星空就是唯一倾诉心事的对象，而美食是安慰剂，主厨DavidBleay爱用当地出品的野味及蔬菜为客人烹饪佳肴。 有趣的不是别的，是湖边大宅边的那座破败的小礼拜堂，夕阳那么斜斜地照过来，Mike说他刚刚发现了几座墓碑，是以前修道院的修女和仆从的，那上面的铭文写得很深刻。风起时回到大宅里，背后的湖水已染成墨色，好像可以走上湖心岛。 夜深时刻，我坐在凸窗边听音乐，此夜无星，手机里正巧跳出鲍勃・迪伦的曲子，来威尔士之前，我并不知道鲍勃的名字来自托马斯・迪伦，他喑哑的嗓音里有沧桑惆怅，就像之前看到的托马斯的照片。 作为一位39岁离世的伟大诗人，纵酒抹杀了他英俊的容貌，传说他生前最后一句是“我喝了18杯威士忌”。让他重回大众视野（2014年是他诞辰百周年）的是诺兰的《星际穿越》那首永恒的诗歌一一 “不要温和地走进那个良夜， 老年应当在日暮时燃烧咆哮； 怒斥，怒斥光明的消逝。 虽然智慧的人临终时懂得黑暗有理， 因为他们的话没有迸发出闪电，他们 也并不温和地走进那个良夜。” 在康威城堡（Conwy Castle）附近的Bodysgallen Hall庄园大宅，我们度过了第一天的午饭时光。餐厅在大宅外的附属建筑里，是向下建的，地上只有一层。可是冲进大宅前厅，就瞬间回到了17世纪的乡村庄园。这片土地的历史可追溯到5世纪Gwynedd王统治的Cadwallon Lawhir时期。（以我的那点儿威尔士知识，我怀疑这里该跟亚瑟王的传说能搭上一点关系。）不过后来，曾成废墟，荆棘丛生。直到17世纪初的主人建造了这栋大宅的核心部分，粉色石灰岩立面，加竖直的窗棂。不过它最美的还是那80公顷的花园，是17世纪时曾流行的荷兰式花园，低矮的灌木植成迷宫，这种花园在当时的大不列颠特别流行。而今天这里依然有低矮的植物迷宫，东边有巨大的围合的玫瑰园，而另一层花园则在荷花池畔。 Bodysgallen Hall所坐落的Bryn Pvydew山西面的缓坡，周围依然是羊圈和石合，确实跟千年前并无二致。 环海徒步的壮阔风景 坐高地蒸汽火车一路上所见到的山林美景自列入国家保护区后，就再未被人工沾染过；这样的例子还有写作《爱丽丝漫游奇境》的小镇，从附近的山丘望下去，跟几十年前的照片里几乎一模一样；还有海岛畔的出海码头，那些海豚和海象世世代代生活在那里，在大海中自由游弋，而那些海鸟，占着山林和悬崖，当作自己的家；还有长长的可以环威尔士全境的栈道；还有St.David's的大教堂。 St.David's大教堂边的主教官，至今还只留建筑四壁，它丢失的屋顶据说曾装饰得美轮美奂，被贪婪的主教卖掉了。不过在那些赴大教堂音乐会的虔诚的人群中，除了打扮优雅的绅士和淑女，还能看见哥特风格的粉红头发、黑色嘴唇的少女。一切还是来到了现世。 环海徒步小径上的小礼拜堂，灰褐色的山岩还保持着对海眺望的姿势，如今路过的我们并不祈祷，而只是看一眼壮阔的风景。那个有着英雄传说也有忠犬故事的小镇，今日大多时候聚满了外来的背包客。 Porthoain的Sloop Inn坐落在彭布罗克郡（Pembrokeshire）海岸小径旁边（这里曾是20世纪最繁忙的工业港口），而今光顾这座18世纪老房子最多的是渔人们或徒步者。大家还是喜爱炸鱼和薯条，不过我们可以打包带到白沙滩上享用。在第一次尝试徒步的时候，我们整队人就分成了海派和山派，而我作为山派里的最后一名，只有看着Mike和另外三位勇者向我示威，其实我就差不多在他们脚下3米，被阻在差不多倾斜70度的岩石下面。可是失之毫厘，差之千里。 这正好验证了一个真理，旅行里有你所要寻找的一切，舒适、困境、温柔、激烈，只能靠瞬间点选，就再无从后悔。你不会得到所有，大概也不会错失很多。不过，你需要早点知道什么是自己的最爱。 在旅行版图上，威尔士还是被低估的地方。Mike说，我们缺少一部《勇敢的心》，缺少一个世人瞩目的英雄。但是，就算再拍一部那样的电影，也无法把龙带到大不列颠的国旗上，虽然每个人都把大不列颠王储叫作威尔士亲王。历史故事可能都应该让位给风景，威尔士最好的名片是白天绚丽的海景，还有神秘的夜色。Mike说你可以环绕走遍威尔士的海岸栈道，哪怕是私人领地，只要有徒步小径，你依然可以畅通无阻。 在威尔士的最后一晚，卡迪夫的“千禧文化中心”里正有哈利・波特的扮演者丹尼尔主演的《战马》，白天狂奔看完博物馆加卡迪夫城堡后，我已经筋疲力尽。人们绕着通往港口的高大石柱拍照，夜色很快就笼罩了这片海湾。 这座艺术中心外立面有着类似古罗马铭文一般的雕刻，内容是威尔士女诗人格温妮丝・刘易斯（Gwyneth Lewis）的诗句，其中一句是威尔士语的：“CREU GWIR FELGWYDR O FFWRNAIS AWEN”（真理就如同被火焰铸成的玻璃），另外一句是英文的“IN THESE STONESHORIZONS SING”（在这石堆中，地平线在歌唱）。