新手提车----如何检验？检验哪些项目？
第一步：看车底盘和电瓶。
各位说了，新车有啥好看？错了，新车也有漏油的！趴下身看车低下有没有机油点，底盘有没有油污；新车电瓶没啥可多看的，只看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色就行了。注意电瓶接头一般是松的，开走前一定要j.s拧紧。
第二步：拉出机油尺看机油颜色。
有人又要说，不都是0公里吗？有什么好看？经销商坏着那，有些车跑了许多公里，但是里程表不接，还是十几公里，愣冒充是0公里！看的时候要着车三分钟后熄火，拉出油尺用纸巾擦拭，油黑的淘汰。 第三步：远听发动机声音。
这个只能凭感觉了。操作方法是，打着两辆车，你站在中间位置，离开两车距离相等，你感觉到声音大的淘汰（是明显大于别的车），可以转个身再听，以免你两耳听力不同出错觉。
第四步：细听发动机声音。
什么车只要第一次开都应该打开前盖，用个螺丝刀一端顶在发动机上，另一端顶在耳朵上听声音，算是积累经验吧。你越认真经销商越不敢马虎你。
这里要详细说明一下，这样你才能听见发动机内部的声音是否有杂音，比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好发动机只有一种‘呼噜呼噜’声，不会有其他的杂音。不过这种方法要靠平时有意识进行的经验积累，一句两句说不清楚，总之就是多听些车好了。
罗嗦一句：有人能帮忙时，要他踩油门升发动机转速你再听声音。然后要他用块什么破布堵住排气口，假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火，就是好车！否则就是什么地方漏气。
第五步：检查做工，要看各个线头联接情况，是否有晃动等等，这个各位都会自己看，不多说了。 第六步：看全车外观。
有人会说，你这时候才看外观啊？当然了，这不是挑二手车，外观要是有划痕，这车也不会停那里等你挑了，经销商一早就会处理，我要你看的外观是车门的缝隙是不是均等。另外，看外观时还要注意玻璃是不是原配的，玻璃下脚有标记，以免你精心挑选的结果是辆有过事故的车（这事不是没发生过）。
补充一点，很小的剐蹭j.s基本上能处理的天衣无缝，不非常仔细的观察是看不出来的，但事故中如伤及轮胎，只要j.s不换，就没法修补，所以应该将重点放在轮胎上，如有破损，该车立即不予考虑！
第七步：这时候才是你进驾驶仓的时候，经销商都说，一看见上来就迫不及待进驾驶舱挑车的就知道是新手！最怕那种围着机器转了半天不进驾驶舱的。这里也没什么说的，对着说明书检查各种按钮、开关是否都有效。灯光、音响、空调、座椅、安全带、电动窗等等的调整，要不厌其烦的一个一个测试。别听经销商的，他们总告诉你“放心吧，都是新车！什么问题没有!
按照以下的验收报告项目,逐一检查
提车三大件：发票、说明书、合格证这三件必须要有的，发票和合格证以后挂牌的时候用到，核对一下合格证上面的发动机和大架子号码是否跟新车一致。再就是看看车的外观是否有刮搽痕迹，水平方向看的细一些。检查一下灯光，大灯远光近光，小灯，前后转向灯，倒车灯，后尾灯，示警灯，车的内饰是否有问题，仪表盘的指针、数字，各个门的密封胶条，各个门的玻璃升降，空调的运转是否正常，天窗的升降，打开音响，试一下自己带的DC，打开前引擎盖子，看看各个地方是否有渗漏，各个瓶瓶罐罐的液面是否在上下刻度线之间，拔出机油标尺看一下，油面是否在刻度线之间，油质是否清亮，然后启动发动机听一听声音，各个附件的运转是否平顺，如果有多辆选择的话，挑一个发动机声音最好听的，呵呵。各个档位挂一下是否顺畅，自动档的小跑一圈试试档位的结合，再就是检查一下备胎，还有随车工具，轮胎扳手、三脚架等。走之前，让ssss调出20码自动落锁功能，还有遥控一下只开启左前门，按第二下4门全开，
第一章：总论及准备工作
要认真仔细按照交接所列内容逐项进行验收，确定没有问题才能签字。一旦用户签字后发现瑕疵，有些质量纠纷很难分清责任。
提车前带齐**、合格证、保修单、用户手册。查对排汽量、出厂年月、车架号、发动机号，要与说明书上的一致，若不一致，车管所不给办理上牌手续。挑车时带上改锥、抹布、纸巾、CD盘和手电筒。
第二章：车身外部的检查
车身外部主要是对漆面的检查。第一步是让经销商将车停放到室外光线充足的地方；第二步是远观，围着车身走一圈，仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致（以45度角仔细看发动机罩和车顶平面，因为较汽车侧立面来说，汽车上平面着漆效果最能体现喷漆工艺的水平，也是最容易暴露瑕疵的部位），把容易找出的瑕疵先找出来，而且要多看看车身底部和顶部这些不容易察觉的地方；第三步是细看，接近车身用较近的距离观察车身漆面有无擦伤、开裂、起泡或锈蚀和划痕以及补过漆的痕迹。用手摸一摸有无修补痕迹，不要被脏物或灰尘遮住残伤痕迹，以此检查是不是测试车。还要查看车门缝隙是否均匀一致（缝隙有的大有的小不说，有些车前车盖都是两边不对称的缝隙），车门开启是否灵活，油漆面有无刮伤，角落边缘有无锈迹等等。查看前后挡风玻璃有无损伤。另外，还要注意玻璃是不是原配的，玻璃下脚有标记，以免你精心挑选的结果是辆有过事故的车（这事不是没发生过。检查是否是事故车，第一步要检查的是发动机舱左右前端、大灯部位金属板有无扳金的痕迹，假如要是有褶皱等，一般就是事故车了。对于后尾箱左右后端金属板也是如此方法检查。小的剐擦，JS基本上能处理的天衣无缝，不非常仔细观察看不出来，但事故中如伤及轮胎，只要JS不换，就没法修补）。
第三章：底盘及渗漏检查
打开前盖，检查电瓶、水箱是否泄漏，各部分走线是否合理，有无混乱。检查刹车油和冷却剂是否在厂商规定的MIN和MAX线之间，方向液压油面也应在MIN－MAX之间。检查发动机皮带是否有纵向裂纹。新车电瓶没啥可多看的，只看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色就行了。要看各个线头联接情况，是否有晃动等等，注意电瓶接头一般是松的，开走前一定要JS拧紧。检查汽车有无（冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液）泄漏现象，通常可能漏油的部位是发动机的油底壳、变速器和后桥，只要观察一下这些部件的外壳是否有渗漏的油迹，或观察地面车底相对应发动机、变速箱、减振器、水箱、四轮内侧等是否有滴油、滴水的痕迹，即可判明。检查散热器是否有水滴在地面或者散热器下部是否有明显的水滴凝集，用手摸摸散热器底部，若有较多的水份，则可能散热器存在漏水问题。检查发动机油底壳是否有机油渗漏；检查后桥主减速器壳是否有润滑油渗出；检查转向器（动力转向）是否渗油；检查燃油供给系统，特别是燃油滤清器、各燃油管路是否漏油等。 有条件的话将车用举升机抬高至一人高的高度，仔细检查底盘部分是否有漏油和渗油现象，看看悬架部分有无裂纹现象，如果没有条件将车抬高，可晃动车身，观察以上情况，在这种条件下检验时最好将车发动，在运转中检查。（光线暗时，手电可派上用场）
第四章：发动机的检查
检查出厂日期，看看引擎各部分是否干净，尤其是旮旯之处（开过的车这些地方容易藏污纳垢且不易清理）。然后拉出机油尺，观看机油的容量和清洁度。观察里程表上的公里数，在60（有的说200）公里以下都属于0公里车，但消费者在选购车辆时要眼亮心明，不要相信仪表上的数据，通过观察轮胎的磨损和底盘的清洁程度可以知道，你要的车是否做过样车，还可以看看脚踏板的清洁程度来验证。也可以请有专业知识的人通过观察热车机油的含金属屑量（着车3分钟后熄火，拉出油尺用纸巾擦拭，油黑的淘汰）和轮胎的磨损痕迹来判断是否是“零公里”新车。
启动发动机，在冷启动时注意转速表指针的变化。正常情况下指针应打到1200转左右，然后正常平顺的滑落至800转。观察各种仪表及报警装置工作是否正常，当水温和机油压力正常时，要通过对发动机的声音和反映进行检查，首先听怠速的声音，应该是平稳而且连续的，不应该有金属敲击声和其它异响。
发动机的挑选：
1、远听发动机声音。这个只能凭感觉了。操作方法是，打着相邻的两辆车，你站在中间位置，离开两车距离相等，你感觉到声音大的淘汰（是明显大于别的车），可以转个身再听，以免你两耳听力不同出现错觉；
2、细听发动机声音。可以打开前盖，用个螺丝刀一端顶在发动机上，另一端顶在耳朵上听声音（挑车这么精贵的东西还是小心点好，你越认真经销商越不敢马虎你。曾有人带着听诊器去挑车，听诊器头上包块毛巾，按在发动机各个面听）。这样能听见发动机内部的声音是否有杂音，比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好发动机只有一种“呼噜呼噜”声，不会有其它的杂音。不过这种方法要靠平时有意识地进行经验积累，一句两句说不清楚，总之就是多听些车好了。
3、有人能帮忙时，要他踩油门升发动机转速你再听声音。然后要用块什么破布（就是前面说的抹布，毕竟是新车，要干
净些的）堵住排气口，假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火，就是好车！否则就是什么地方漏气。
下车观察排气管排烟是否正常，将手伸到排气口感觉一下排气是否连续，正常的应该使掌心有点潮湿但不应有机油味，然后听一听慢加油的发动机声音是否连续和有无异响，最后听急加速的声音和发动机对油门的反映是否准确和迅速，还要注意慢收油和快收油时发动机的反映是否干净，如有滞后或者高速哨音，应该是有问题。丢油门（放松加速踏板）怠速是否稳定。原地静止时，发动机转速达到3500转是否会有不同的轰鸣声。加油门使发动机转数达到满刻度的2/3，让有经验之人在外听声是否有杂音及共振，确认共振区的大小，当然该区是越小越好。
第五章：车内检查
车门把手开、关门是否灵活、安全、可靠，门窗密封条是否损坏。车门打开后在某个限制位是否有轻微晃动现象。查看座位上有无污垢，座椅前、后是否可以调整，安全带是否完好。
引擎不熄火，人坐进车内，手放在方向盘上，左脚踏离合器踏板，应感觉轻松自如，并有一小段自由行程；右脚踩下制动踏板不放，其应保持一定高度，若其缓慢下移，则表示制动系统有泄漏现象；油门踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象，腿、脚放在油门踏板上时，应自然舒适，这样才能保证长途驾驶不疲劳。关好车门，将双手放在方向盘和排挡杆的位置，分别在怠速和大油门状态下感觉引擎带来的抖动是否正常，听听传入车厢内的声音是否太大，再试试空调系统在冷热工作状态下的情况（开启空调，观察机器运转是否平稳，声音是否正常）。用手晃动方向盘，上下不应有间隙，左右自由行程不应过大，表面手感要好。检查所有仪表显示是否正常。
然后关掉引擎，将点火开关放在打开位置，仔细检查收音机、音响（所带的CD盘这时可以用上。曾有的朋友在挑车时发现车上的CD机有问题，JS说是机头坏了，想给他换一个CD机，但这个朋友没要这辆车）、电动车窗、喇叭等的工作是否正常，检查前照灯（大、小灯）、制动灯、防雾灯等工作是否正常。特别注意：倒车灯是否会常亮。要加长时间测试转向灯，看是否有时候打了一直亮着，却不闪。检查室内各照明灯是否正常。看看车内装饰件有无开裂、暴线、脱落等现象发生。手动（或电动、液压）车窗玻璃操纵机构工作是否正常。检查自动车窗升降和稳定，门窗升降是否平顺。要多次尝试各车窗下降时是否会冲底。电动窗是渐进式的，需要你一直按键到你需要的位置才停住。察看后视镜中景物图像是否清晰。检查前后刮水器、喷水清洁器工作是否正常，雨刮是否刮得干净。
第六章：轮胎和减震检查
检查轮胎部分，查看轮胎胎面是否新净、轮圈表面是否有刮伤的痕迹以及看看轮胎的毛刺是否有过多的磨损（短距离的行驶一般对轮胎毛刺的磨损较小）。轮胎规格，备胎与其他4个轮胎规格是否相同。检查一下防盗螺栓的接头，如果不配套赶紧更换。检查四个轮胎的气嘴帽是否在。
用手按压汽车前后左右4个角，松手后跳动不多于2次，表示减震器性能良好。
第七章：制动和转向的检查
制动应分为高速制动和一般制动，高速制动应该反应强烈并不跑偏，一般制动应该柔和而准确。转向可以在行驶中试试是否反映准确和灵敏度高低，一定要试试最小半径调头，听听是否有摩擦的声音，并检查左右的转向角，一般左右的是不一样的，助力转向打到最大转向角后应该回一点，避免长时间打开助力泵最大角造成助力泵烧毁。
试车时遇上下立交桥可感觉一下加速和动力情况；通过加、减档位，轻打方向盘，感觉转向系统是否满意；正常行驶时方向应不跑偏，能自动维持直线行驶，转弯后可以基本自行回正（90%）；车辆调头，左右转向打到极限时车轮应无异响。
第八章：慢速行驶检查
在销售人员的陪同下，将车开到比较宽阔的地方以慢速行驶，感觉有无异常现象，排挡是否顺滑，转向是否灵敏，行驶中车身有无异响等。
变速箱和行走系统：建议变速器一定要路试，特别是高速档位在3000转时入档应该非常轻松而且准确才对，如果遇到迟滞或者需要用力最好不要。行走系统要在路试时注意找反射面听声音，是否有异响。
注意在行驶的时候车身是否会发出咯吱咯吱的响声，好象沙发质量很差的那种声音。行驶时关闭空调，选择内循环，检查各风口是否有热气漏进来。
第九章：其它
在验车时还应当清点随车的工具和附件是否齐全。特别是使用说明书是否齐全。还应当仔细对照说明书，进行设施和配置的检查，对着说明书检查各种按钮、开关是否都有效。要不厌其烦的一个一个测试。别听经销商的，他们总告诉你“放心吧，都是新车！什么问题都没有！”
新手看过来：细说磨合期的注意事项
自动挡新车磨合期注意事项
1、500公里为初期磨合，此时速度不宜过快，一般为70-80公里以下，转速不要超过2200转为好。
2、500-1000公里为中期磨合，最高速度可适当提高，一般可以达到90-100公里，转速依然2500转以下为好。适当提提速不但不会影响发动机，反而可以促进磨合，而且可以看看是否再提速时有否异常。
3、1000-1500公里为后期磨合，速度可以提至120公里以下。因为磨合是一个渐进的过程，必须逐步加码。转速不要超过3000转即可。
4、所有车子在低速行驶时，实际负担比中速行驶要大，因此磨合期不宜长期在60公里时速以下磨合。必须逐步提高时速。同时，如果一直在80公里时速下跑完磨合期后，陡然增加时速，反而会使新车不适应，因此要循序渐进提高磨合期的最高时速。
5、磨合期行驶时不要长时间以固定速度驾驶，要有速度变化。
6、磨合期行驶时要避免急刹车、急提速的情况。自动档的车，因为不能通过手动换档来确定磨合指定的档，所以只能通过行车速度来实现了。总之，磨合要匀速开车，30km/h , 60km/h , 80km/h ,100km/h这样的级别一定要稳定的磨合。建议晚上10点左右到平的公路上搞定磨合期对车可以说是一个后期的“制造”过程，磨好了车，磨合过后车辆有力，零件运行正常，同时机器寿命更长，磨不好则反之。
磨车在很多方面都应注意，但具体到档位磨合方面，则请注意以下几点。
磨合期对于发动机来说，是一个出厂之后的再造过程，即发动机轮轴表面有一些地方咬合不好，不平的地方，要在使用中将其通过自然磨损磨掉，有些厂家还会有意地在出厂的机油中加上一些研磨剂，以加强磨合效果。
1.不可让机器转速过高，磨合期间，大家都知道速度不能太快，如：不能超80或90之类，但有一点要注意，速度并不说明任何问题，更重要的是转速，前面说过，磨合期是发动机在磨平，磨顺的过程，过高的转速会使本就不平的轮轴表面受损，故，比之速度更应注意的是转速，不管是几档，转速一般不要超过3000转以上，如果自动档不要超过3500转。（慢工出细活）
但是，有很多车的五档甚至六档在3000转时车速已经很高了。没关系，前面说了，速度只是转速一定情况下动力的体现罢了，所以只要转速没超就没关系。
2.不可让机器转速过低，过低的转度达不到正常使用时的磨合效果，行车过程中最少要让转速保持在2000转到2500转之间。
3.不可长时间保持一个档位，有些朋友为了让车快过磨合，长挂五档或四档，为了磨车而磨车，其不知这样会让发动机快速老化，表面不平的前提下，又是长时间体力活，机器受不了的（自动档就不用考虑了）。
4.最好不要待速行驶，不要让机器过于负重，一般情况下要用油给车子些力，不要用一或二档的待速行驶。
5.车子不要负重行驶，磨合期车上越轻越好，最好是不要一下子拉上五个人跑来跑去的，机器负重太大也会有损。也不要拉重物。比如拉上几百斤大米之类。
6.用日常使用来磨合，各档都要磨，从一到五档，都要用一用，所以最好的办法就是在城区行驶，时不时地起步停车，对机器也有好处（换句话说，各种路况都跑跑）。
7.不要过早首保，一般2000或2500Km再去，出厂的机油是不一样的，换成了普通机油一样达不到更好的效果。虽是爱自己的车，但方式有待商讨。
8.不要过长时间行车，要让机器有调整时间，别一天到晚让它去跑，像出租一样，最多开几个小时就要放一放，让它休一下，别买了新车又新鲜，又练手，周六周日满城跑，可不知这对车有多少伤害。
磨好了，磨合期后车子有力，档位清楚，脚下的几块铁都会轻很多。
磨不好，开着不会有什么感觉，但公里数上去了，小毛病也就出来了，这时候你可别说车不好毛病多，想想当初是怎么磨的车吧，磨不好还会减少发动力寿命，可以10W或20W公里后你的车就没劲了，机器也可能要提前大修，
磨车是行车之根本，应是重中之重，请君重视，不可儿戏。
另外，关于拉高速，对于磨车来说是没有任何必要的，只要你磨好了车，发动机动力性、密封性都会很好，自然车就有劲，高速也没问题，没必要客意超速行车。这只是一些一知半解人“理所当然”的土办法。该怎么开就怎么开就成了。
关于新车磨合的话题已经谈论得太多了!不管有车的、还是没车的，只要是对汽车有所留意的，都知道新车有一个磨合阶段。对这个新车磨合，许多人不明白到底在磨合什么，有许多人认为只要是相对运动的零部件都有一个磨合的过程，更有人不必要地对新车磨合增添了许多注意事项。因此，许多人在这磨合期间要么过分地小心翼翼，要么在注意的同时又不自觉地在违背磨合要求。这里，我们就来讨论：新车到底在磨合什么?磨合阶段除了正常使用和保养外，还有哪些需要特别注意的事项?
新车投入使用的初期称为汽车的磨合阶段。各个厂家都向用户建议了一段磨合里程，一般为1000—2000公里、也有的车型为2000—3000公里。
在这磨合阶段，人们自然会认为发动机内的轴和轴承、变速箱、离合器、刹车组件和驱动轴等运动部件都需要磨合，这显然不能说“错”，但也不能算“对”，因为这些零部件之间的“磨”是一定的，而“合”实在谈不上。根据现在的机械设计、加工工艺和装配技术，这些零部件已经没有必要要经过“磨”才能使它们更好地配合和工作。那么，到底在磨合什么?这里的磨合是指发动机内部的活塞环和气缸壁之间的配合!
在发动机中。由于气缸里的温度和压力都非常高，高速运动的活塞不可能通过与气缸壁直接接触来起到密封作用，两者之间有一个活动间隙，而密封的实现则由活塞环来保证。活塞环通常由气环和油环组成，顾名思义，气环用来封气(防止汽缸内的混合气或者废气进入曲轴箱，以免发动机功率下降、并且防止对机油造成污染)，油环用来封油(因为曲轴会将曲轴箱内的机油甩到气缸壁上，油环的作用是刮去这些机油。不让机油进入燃烧室而造成烧机油现象)。
从上面的介绍中要注意两个要点：1)发动机在工作中需要活塞环来建立缸压；2)活塞环是磨合的关键部件。因此，对活塞环来说，无论在“磨合”期，还是在以后的“磨损”期，它都必须密封气缸壁与活塞之间的缝隙，这样，活塞环的外径需要略大于缸径，而开口的作用是既能便于装配、又能随着磨损自动微调直径。在新的发动机中，装配在一起的不同直径的活塞环和气缸，在圆度方面会有微小的差别，加上各自尺寸上的加工误差，使二者的接触面产生间隙。对高压气缸而言，这个间隙的影响着实不小!
新车出厂，发动机的活塞环和气缸壁都没有经过磨合，接触面存在着间隙，使气缸内的压力达不到设计要求，影响燃油的燃烧，发动机可能因此动力不足、工作欠佳；经过几千公里的磨合，活塞环和气缸壁渐渐地有了极佳的吻合，使缸压达到了设计值，发动机进入了最佳的工作状态。这也就是为什么有人说：磨合期后，发动机的总体感觉会好些，油耗也有所改善!大修后的发动机有磨合阶段，也是出自同样的道理。
新手提车----如何检验？检验哪些项目？
第一步：看车底盘和电瓶。
各位说了，新车有啥好看？错了，新车也有漏油的！趴下身看车低下有没有机油点，底盘有没有油污；新车电瓶没啥可多看的，只看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色就行了。注意电瓶接头一般是松的，开走前一定要j.s拧紧。
第二步：拉出机油尺看机油颜色。
有人又要说，不都是0公里吗？有什么好看？经销商坏着那，有些车跑了许多公里，但是里程表不接，还是十几公里，愣冒充是0公里！看的时候要着车三分钟后熄火，拉出油尺用纸巾擦拭，油黑的淘汰。 第三步：远听发动机声音。
这个只能凭感觉了。操作方法是，打着两辆车，你站在中间位置，离开两车距离相等，你感觉到声音大的淘汰（是明显大于别的车），可以转个身再听，以免你两耳听力不同出错觉。
第四步：细听发动机声音。
什么车只要第一次开都应该打开前盖，用个螺丝刀一端顶在发动机上，另一端顶在耳朵上听声音，算是积累经验吧。你越认真经销商越不敢马虎你。
这里要详细说明一下，这样你才能听见发动机内部的声音是否有杂音，比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好发动机只有一种‘呼噜呼噜’声，不会有其他的杂音。不过这种方法要靠平时有意识进行的经验积累，一句两句说不清楚，总之就是多听些车好了。
罗嗦一句：有人能帮忙时，要他踩油门升发动机转速你再听声音。然后要他用块什么破布堵住排气口，假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火，就是好车！否则就是什么地方漏气。
第五步：检查做工，要看各个线头联接情况，是否有晃动等等，这个各位都会自己看，不多说了。 第六步：看全车外观。
有人会说，你这时候才看外观啊？当然了，这不是挑二手车，外观要是有划痕，这车也不会停那里等你挑了，经销商一早就会处理，我要你看的外观是车门的缝隙是不是均等。另外，看外观时还要注意玻璃是不是原配的，玻璃下脚有标记，以免你精心挑选的结果是辆有过事故的车（这事不是没发生过）。
补充一点，很小的剐蹭j.s基本上能处理的天衣无缝，不非常仔细的观察是看不出来的，但事故中如伤及轮胎，只要j.s不换，就没法修补，所以应该将重点放在轮胎上，如有破损，该车立即不予考虑！
第七步：这时候才是你进驾驶仓的时候，经销商都说，一看见上来就迫不及待进驾驶舱挑车的就知道是新手！最怕那种围着机器转了半天不进驾驶舱的。这里也没什么说的，对着说明书检查各种按钮、开关是否都有效。灯光、音响、空调、座椅、安全带、电动窗等等的调整，要不厌其烦的一个一个测试。别听经销商的，他们总告诉你“放心吧，都是新车！什么问题没有!
按照以下的验收报告项目,逐一检查
提车三大件：发票、说明书、合格证这三件必须要有的，发票和合格证以后挂牌的时候用到，核对一下合格证上面的发动机和大架子号码是否跟新车一致。再就是看看车的外观是否有刮搽痕迹，水平方向看的细一些。检查一下灯光，大灯远光近光，小灯，前后转向灯，倒车灯，后尾灯，示警灯，车的内饰是否有问题，仪表盘的指针、数字，各个门的密封胶条，各个门的玻璃升降，空调的运转是否正常，天窗的升降，打开音响，试一下自己带的DC，打开前引擎盖子，看看各个地方是否有渗漏，各个瓶瓶罐罐的液面是否在上下刻度线之间，拔出机油标尺看一下，油面是否在刻度线之间，油质是否清亮，然后启动发动机听一听声音，各个附件的运转是否平顺，如果有多辆选择的话，挑一个发动机声音最好听的，呵呵。各个档位挂一下是否顺畅，自动档的小跑一圈试试档位的结合，再就是检查一下备胎，还有随车工具，轮胎扳手、三脚架等。走之前，让ssss调出20码自动落锁功能，还有遥控一下只开启左前门，按第二下4门全开，
第一章：总论及准备工作
要认真仔细按照交接所列内容逐项进行验收，确定没有问题才能签字。一旦用户签字后发现瑕疵，有些质量纠纷很难分清责任。
提车前带齐**、合格证、保修单、用户手册。查对排汽量、出厂年月、车架号、发动机号，要与说明书上的一致，若不一致，车管所不给办理上牌手续。挑车时带上改锥、抹布、纸巾、CD盘和手电筒。
第二章：车身外部的检查
车身外部主要是对漆面的检查。第一步是让经销商将车停放到室外光线充足的地方；第二步是远观，围着车身走一圈，仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致（以45度角仔细看发动机罩和车顶平面，因为较汽车侧立面来说，汽车上平面着漆效果最能体现喷漆工艺的水平，也是最容易暴露瑕疵的部位），把容易找出的瑕疵先找出来，而且要多看看车身底部和顶部这些不容易察觉的地方；第三步是细看，接近车身用较近的距离观察车身漆面有无擦伤、开裂、起泡或锈蚀和划痕以及补过漆的痕迹。用手摸一摸有无修补痕迹，不要被脏物或灰尘遮住残伤痕迹，以此检查是不是测试车。还要查看车门缝隙是否均匀一致（缝隙有的大有的小不说，有些车前车盖都是两边不对称的缝隙），车门开启是否灵活，油漆面有无刮伤，角落边缘有无锈迹等等。查看前后挡风玻璃有无损伤。另外，还要注意玻璃是不是原配的，玻璃下脚有标记，以免你精心挑选的结果是辆有过事故的车（这事不是没发生过。检查是否是事故车，第一步要检查的是发动机舱左右前端、大灯部位金属板有无扳金的痕迹，假如要是有褶皱等，一般就是事故车了。对于后尾箱左右后端金属板也是如此方法检查。小的剐擦，JS基本上能处理的天衣无缝，不非常仔细观察看不出来，但事故中如伤及轮胎，只要JS不换，就没法修补）。
第三章：底盘及渗漏检查
打开前盖，检查电瓶、水箱是否泄漏，各部分走线是否合理，有无混乱。检查刹车油和冷却剂是否在厂商规定的MIN和MAX线之间，方向液压油面也应在MIN－MAX之间。检查发动机皮带是否有纵向裂纹。新车电瓶没啥可多看的，只看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色就行了。要看各个线头联接情况，是否有晃动等等，注意电瓶接头一般是松的，开走前一定要JS拧紧。检查汽车有无（冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液）泄漏现象，通常可能漏油的部位是发动机的油底壳、变速器和后桥，只要观察一下这些部件的外壳是否有渗漏的油迹，或观察地面车底相对应发动机、变速箱、减振器、水箱、四轮内侧等是否有滴油、滴水的痕迹，即可判明。检查散热器是否有水滴在地面或者散热器下部是否有明显的水滴凝集，用手摸摸散热器底部，若有较多的水份，则可能散热器存在漏水问题。检查发动机油底壳是否有机油渗漏；检查后桥主减速器壳是否有润滑油渗出；检查转向器（动力转向）是否渗油；检查燃油供给系统，特别是燃油滤清器、各燃油管路是否漏油等。 有条件的话将车用举升机抬高至一人高的高度，仔细检查底盘部分是否有漏油和渗油现象，看看悬架部分有无裂纹现象，如果没有条件将车抬高，可晃动车身，观察以上情况，在这种条件下检验时最好将车发动，在运转中检查。（光线暗时，手电可派上用场）
第四章：发动机的检查
检查出厂日期，看看引擎各部分是否干净，尤其是旮旯之处（开过的车这些地方容易藏污纳垢且不易清理）。然后拉出机油尺，观看机油的容量和清洁度。观察里程表上的公里数，在60（有的说200）公里以下都属于0公里车，但消费者在选购车辆时要眼亮心明，不要相信仪表上的数据，通过观察轮胎的磨损和底盘的清洁程度可以知道，你要的车是否做过样车，还可以看看脚踏板的清洁程度来验证。也可以请有专业知识的人通过观察热车机油的含金属屑量（着车3分钟后熄火，拉出油尺用纸巾擦拭，油黑的淘汰）和轮胎的磨损痕迹来判断是否是“零公里”新车。
启动发动机，在冷启动时注意转速表指针的变化。正常情况下指针应打到1200转左右，然后正常平顺的滑落至800转。观察各种仪表及报警装置工作是否正常，当水温和机油压力正常时，要通过对发动机的声音和反映进行检查，首先听怠速的声音，应该是平稳而且连续的，不应该有金属敲击声和其它异响。
发动机的挑选：
1、远听发动机声音。这个只能凭感觉了。操作方法是，打着相邻的两辆车，你站在中间位置，离开两车距离相等，你感觉到声音大的淘汰（是明显大于别的车），可以转个身再听，以免你两耳听力不同出现错觉；
2、细听发动机声音。可以打开前盖，用个螺丝刀一端顶在发动机上，另一端顶在耳朵上听声音（挑车这么精贵的东西还是小心点好，你越认真经销商越不敢马虎你。曾有人带着听诊器去挑车，听诊器头上包块毛巾，按在发动机各个面听）。这样能听见发动机内部的声音是否有杂音，比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好发动机只有一种“呼噜呼噜”声，不会有其它的杂音。不过这种方法要靠平时有意识地进行经验积累，一句两句说不清楚，总之就是多听些车好了。
3、有人能帮忙时，要他踩油门升发动机转速你再听声音。然后要用块什么破布（就是前面说的抹布，毕竟是新车，要干
净些的）堵住排气口，假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火，就是好车！否则就是什么地方漏气。
下车观察排气管排烟是否正常，将手伸到排气口感觉一下排气是否连续，正常的应该使掌心有点潮湿但不应有机油味，然后听一听慢加油的发动机声音是否连续和有无异响，最后听急加速的声音和发动机对油门的反映是否准确和迅速，还要注意慢收油和快收油时发动机的反映是否干净，如有滞后或者高速哨音，应该是有问题。丢油门（放松加速踏板）怠速是否稳定。原地静止时，发动机转速达到3500转是否会有不同的轰鸣声。加油门使发动机转数达到满刻度的2/3，让有经验之人在外听声是否有杂音及共振，确认共振区的大小，当然该区是越小越好。
第五章：车内检查
车门把手开、关门是否灵活、安全、可靠，门窗密封条是否损坏。车门打开后在某个限制位是否有轻微晃动现象。查看座位上有无污垢，座椅前、后是否可以调整，安全带是否完好。
引擎不熄火，人坐进车内，手放在方向盘上，左脚踏离合器踏板，应感觉轻松自如，并有一小段自由行程；右脚踩下制动踏板不放，其应保持一定高度，若其缓慢下移，则表示制动系统有泄漏现象；油门踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象，腿、脚放在油门踏板上时，应自然舒适，这样才能保证长途驾驶不疲劳。关好车门，将双手放在方向盘和排挡杆的位置，分别在怠速和大油门状态下感觉引擎带来的抖动是否正常，听听传入车厢内的声音是否太大，再试试空调系统在冷热工作状态下的情况（开启空调，观察机器运转是否平稳，声音是否正常）。用手晃动方向盘，上下不应有间隙，左右自由行程不应过大，表面手感要好。检查所有仪表显示是否正常。
然后关掉引擎，将点火开关放在打开位置，仔细检查收音机、音响（所带的CD盘这时可以用上。曾有的朋友在挑车时发现车上的CD机有问题，JS说是机头坏了，想给他换一个CD机，但这个朋友没要这辆车）、电动车窗、喇叭等的工作是否正常，检查前照灯（大、小灯）、制动灯、防雾灯等工作是否正常。特别注意：倒车灯是否会常亮。要加长时间测试转向灯，看是否有时候打了一直亮着，却不闪。检查室内各照明灯是否正常。看看车内装饰件有无开裂、暴线、脱落等现象发生。手动（或电动、液压）车窗玻璃操纵机构工作是否正常。检查自动车窗升降和稳定，门窗升降是否平顺。要多次尝试各车窗下降时是否会冲底。电动窗是渐进式的，需要你一直按键到你需要的位置才停住。察看后视镜中景物图像是否清晰。检查前后刮水器、喷水清洁器工作是否正常，雨刮是否刮得干净。
第六章：轮胎和减震检查
检查轮胎部分，查看轮胎胎面是否新净、轮圈表面是否有刮伤的痕迹以及看看轮胎的毛刺是否有过多的磨损（短距离的行驶一般对轮胎毛刺的磨损较小）。轮胎规格，备胎与其他4个轮胎规格是否相同。检查一下防盗螺栓的接头，如果不配套赶紧更换。检查四个轮胎的气嘴帽是否在。
用手按压汽车前后左右4个角，松手后跳动不多于2次，表示减震器性能良好。
第七章：制动和转向的检查
制动应分为高速制动和一般制动，高速制动应该反应强烈并不跑偏，一般制动应该柔和而准确。转向可以在行驶中试试是否反映准确和灵敏度高低，一定要试试最小半径调头，听听是否有摩擦的声音，并检查左右的转向角，一般左右的是不一样的，助力转向打到最大转向角后应该回一点，避免长时间打开助力泵最大角造成助力泵烧毁。
试车时遇上下立交桥可感觉一下加速和动力情况；通过加、减档位，轻打方向盘，感觉转向系统是否满意；正常行驶时方向应不跑偏，能自动维持直线行驶，转弯后可以基本自行回正（90%）；车辆调头，左右转向打到极限时车轮应无异响。
第八章：慢速行驶检查
在销售人员的陪同下，将车开到比较宽阔的地方以慢速行驶，感觉有无异常现象，排挡是否顺滑，转向是否灵敏，行驶中车身有无异响等。
变速箱和行走系统：建议变速器一定要路试，特别是高速档位在3000转时入档应该非常轻松而且准确才对，如果遇到迟滞或者需要用力最好不要。行走系统要在路试时注意找反射面听声音，是否有异响。
注意在行驶的时候车身是否会发出咯吱咯吱的响声，好象沙发质量很差的那种声音。行驶时关闭空调，选择内循环，检查各风口是否有热气漏进来。
第九章：其它
在验车时还应当清点随车的工具和附件是否齐全。特别是使用说明书是否齐全。还应当仔细对照说明书，进行设施和配置的检查，对着说明书检查各种按钮、开关是否都有效。要不厌其烦的一个一个测试。别听经销商的，他们总告诉你“放心吧，都是新车！什么问题都没有！”
新手看过来：细说磨合期的注意事项
自动挡新车磨合期注意事项
1、500公里为初期磨合，此时速度不宜过快，一般为70-80公里以下，转速不要超过2200转为好。
2、500-1000公里为中期磨合，最高速度可适当提高，一般可以达到90-100公里，转速依然2500转以下为好。适当提提速不但不会影响发动机，反而可以促进磨合，而且可以看看是否再提速时有否异常。
3、1000-1500公里为后期磨合，速度可以提至120公里以下。因为磨合是一个渐进的过程，必须逐步加码。转速不要超过3000转即可。
4、所有车子在低速行驶时，实际负担比中速行驶要大，因此磨合期不宜长期在60公里时速以下磨合。必须逐步提高时速。同时，如果一直在80公里时速下跑完磨合期后，陡然增加时速，反而会使新车不适应，因此要循序渐进提高磨合期的最高时速。
5、磨合期行驶时不要长时间以固定速度驾驶，要有速度变化。
6、磨合期行驶时要避免急刹车、急提速的情况。自动档的车，因为不能通过手动换档来确定磨合指定的档，所以只能通过行车速度来实现了。总之，磨合要匀速开车，30km/h , 60km/h , 80km/h ,100km/h这样的级别一定要稳定的磨合。建议晚上10点左右到平的公路上搞定磨合期对车可以说是一个后期的“制造”过程，磨好了车，磨合过后车辆有力，零件运行正常，同时机器寿命更长，磨不好则反之。
磨车在很多方面都应注意，但具体到档位磨合方面，则请注意以下几点。
磨合期对于发动机来说，是一个出厂之后的再造过程，即发动机轮轴表面有一些地方咬合不好，不平的地方，要在使用中将其通过自然磨损磨掉，有些厂家还会有意地在出厂的机油中加上一些研磨剂，以加强磨合效果。
1.不可让机器转速过高，磨合期间，大家都知道速度不能太快，如：不能超80或90之类，但有一点要注意，速度并不说明任何问题，更重要的是转速，前面说过，磨合期是发动机在磨平，磨顺的过程，过高的转速会使本就不平的轮轴表面受损，故，比之速度更应注意的是转速，不管是几档，转速一般不要超过3000转以上，如果自动档不要超过3500转。（慢工出细活）
但是，有很多车的五档甚至六档在3000转时车速已经很高了。没关系，前面说了，速度只是转速一定情况下动力的体现罢了，所以只要转速没超就没关系。
2.不可让机器转速过低，过低的转度达不到正常使用时的磨合效果，行车过程中最少要让转速保持在2000转到2500转之间。
3.不可长时间保持一个档位，有些朋友为了让车快过磨合，长挂五档或四档，为了磨车而磨车，其不知这样会让发动机快速老化，表面不平的前提下，又是长时间体力活，机器受不了的（自动档就不用考虑了）。
4.最好不要待速行驶，不要让机器过于负重，一般情况下要用油给车子些力，不要用一或二档的待速行驶。
5.车子不要负重行驶，磨合期车上越轻越好，最好是不要一下子拉上五个人跑来跑去的，机器负重太大也会有损。也不要拉重物。比如拉上几百斤大米之类。
6.用日常使用来磨合，各档都要磨，从一到五档，都要用一用，所以最好的办法就是在城区行驶，时不时地起步停车，对机器也有好处（换句话说，各种路况都跑跑）。
7.不要过早首保，一般2000或2500Km再去，出厂的机油是不一样的，换成了普通机油一样达不到更好的效果。虽是爱自己的车，但方式有待商讨。
8.不要过长时间行车，要让机器有调整时间，别一天到晚让它去跑，像出租一样，最多开几个小时就要放一放，让它休一下，别买了新车又新鲜，又练手，周六周日满城跑，可不知这对车有多少伤害。
磨好了，磨合期后车子有力，档位清楚，脚下的几块铁都会轻很多。
磨不好，开着不会有什么感觉，但公里数上去了，小毛病也就出来了，这时候你可别说车不好毛病多，想想当初是怎么磨的车吧，磨不好还会减少发动力寿命，可以10W或20W公里后你的车就没劲了，机器也可能要提前大修，
磨车是行车之根本，应是重中之重，请君重视，不可儿戏。
另外，关于拉高速，对于磨车来说是没有任何必要的，只要你磨好了车，发动机动力性、密封性都会很好，自然车就有劲，高速也没问题，没必要客意超速行车。这只是一些一知半解人“理所当然”的土办法。该怎么开就怎么开就成了。
关于新车磨合的话题已经谈论得太多了!不管有车的、还是没车的，只要是对汽车有所留意的，都知道新车有一个磨合阶段。对这个新车磨合，许多人不明白到底在磨合什么，有许多人认为只要是相对运动的零部件都有一个磨合的过程，更有人不必要地对新车磨合增添了许多注意事项。因此，许多人在这磨合期间要么过分地小心翼翼，要么在注意的同时又不自觉地在违背磨合要求。这里，我们就来讨论：新车到底在磨合什么?磨合阶段除了正常使用和保养外，还有哪些需要特别注意的事项?
新车投入使用的初期称为汽车的磨合阶段。各个厂家都向用户建议了一段磨合里程，一般为1000—2000公里、也有的车型为2000—3000公里。
在这磨合阶段，人们自然会认为发动机内的轴和轴承、变速箱、离合器、刹车组件和驱动轴等运动部件都需要磨合，这显然不能说“错”，但也不能算“对”，因为这些零部件之间的“磨”是一定的，而“合”实在谈不上。根据现在的机械设计、加工工艺和装配技术，这些零部件已经没有必要要经过“磨”才能使它们更好地配合和工作。那么，到底在磨合什么?这里的磨合是指发动机内部的活塞环和气缸壁之间的配合!
在发动机中。由于气缸里的温度和压力都非常高，高速运动的活塞不可能通过与气缸壁直接接触来起到密封作用，两者之间有一个活动间隙，而密封的实现则由活塞环来保证。活塞环通常由气环和油环组成，顾名思义，气环用来封气(防止汽缸内的混合气或者废气进入曲轴箱，以免发动机功率下降、并且防止对机油造成污染)，油环用来封油(因为曲轴会将曲轴箱内的机油甩到气缸壁上，油环的作用是刮去这些机油。不让机油进入燃烧室而造成烧机油现象)。
从上面的介绍中要注意两个要点：1)发动机在工作中需要活塞环来建立缸压；2)活塞环是磨合的关键部件。因此，对活塞环来说，无论在“磨合”期，还是在以后的“磨损”期，它都必须密封气缸壁与活塞之间的缝隙，这样，活塞环的外径需要略大于缸径，而开口的作用是既能便于装配、又能随着磨损自动微调直径。在新的发动机中，装配在一起的不同直径的活塞环和气缸，在圆度方面会有微小的差别，加上各自尺寸上的加工误差，使二者的接触面产生间隙。对高压气缸而言，这个间隙的影响着实不小!
新车出厂，发动机的活塞环和气缸壁都没有经过磨合，接触面存在着间隙，使气缸内的压力达不到设计要求，影响燃油的燃烧，发动机可能因此动力不足、工作欠佳；经过几千公里的磨合，活塞环和气缸壁渐渐地有了极佳的吻合，使缸压达到了设计值，发动机进入了最佳的工作状态。这也就是为什么有人说：磨合期后，发动机的总体感觉会好些，油耗也有所改善!大修后的发动机有磨合阶段，也是出自同样的道理。