盛夏七月，行走在“中国干极”之地的吐鲁番盆地，太阳紫外线的辐射，更显猛烈灼人。进入交河故城景区大门，跨过连接故城的溪涧小桥，我的视线，由南向北渐次拓开。环望四周，没有任何的绿荫，骄阳如火，倍感酷热。走在故城的中央大街上，发现历经千年风雨，故城仍保持了原有的气势与轮廓。用黄土夯筑而成，或在黄土中掘泥而筑的房屋，已不见任何的木质构件和砖瓦。但是，残缺、破败的“古城”遗骸，仍然坚实而顽强地屹立着。从城内的烽火台、官署、寺庙、佛塔、作坊、街道的遗迹来看，古城仍然保存较为“完好”。虽然谈不上“巧夺天工”，但是，星星点点的残墙断壁，密密麻麻的土坯生墙，屋上架屋地下掏厅的建筑，厚重的残垣断壁，浩大的工程，坚固的格局，仍然让我们对先人们的智慧和劳动不得不肃然起敬。斜阳映出黄土高墙一片片参差不齐的的阴影，构成一种难以言说的独特艺术审美效果：阴影是故城的房檐，废墟是历史院落。走进交河故城，仿佛走进历史的迷雾尘埃。千里寻觅，所能破解的疑团和所要寻找的答案，同样定格在了故城探询我们百思不得其解的心眸里。故城杳然，大象无言。该想是，在我们的生命遥不可及的从前的某个瞬间，故城轰然坍塌于一场战争的杀戮之中。于是，那些无辜的百姓们，死了的，被草草葬入深坑；活着的，背井离乡，四散逃亡„„或许是，在我们曾经遗忘的从前的某个时段，故城是毁灭于这座“火洲”长期不断地滋长膨胀的风沙旱魔？据资料记载，吐鲁番年降雨量只有16毫米，地表水分年蒸发量却达到3000毫米以上。这里夏天的地表温度甚至可达摄氏90度。这个概念，说明吐鲁番一年所下之雨，比号称“死亡之海”的塔克拉玛干大沙漠还要少得可怜。无疑，吐鲁番于我国乃至世界上来说，都属降雨量最少、最干旱少雨的地区之一。我想，或许这成为了交河古城得以保存下来的重要原因之一，同时却也正成为了交河古城迅速走向消亡的原因所在。交河故城，曾经上演过怎样的悲欢离合？交河故城，曾经经历过怎样的痛苦绝望？一座繁华的故城，于倾刻间化作一片废墟，升腾为几缕轻烟。不知等待了多少日月轮回，经历了多少风雨洗礼，这座埋入地下的故城，才再次在考古挖掘中重见了天日？一路走着，我们又惊奇地发现一处建于夯土之上，户牖土墙洞开的建筑遗址。从其形制和规模来看，这无疑是一座宏大的宅院。中间有一个20多平方米的院子，四周是在黄土中挖掘出的房间。往深处看，发现那些房子里面还有房间，有的很像库房。有的地方还有通道与别的建筑相通。奇特的是，院子左侧有一个不大的天井，上面还有一个提水的轱辘，表明那轱辘下面曾有过一口汲水之用的泉井。导游介绍，据考证，这座宅院，就是唐朝在西域的最高军政机构——“安西都护府”的官署所在。不知王维所赋《送元二使安西》指的是否就是这里？如今，在这凄茫的黄土疾风里，似乎更能体味唐诗中“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”所透露出的那种苍凉无助的孤寞心境和萧瑟迷茫的悲怆情绪。原来，不经意间，我们的双脚就猝然踏在了当年唐王朝富丽堂皇、雄踞一方、声威赫赫的“都护府”的官署上。然而，昔日门庭若市，高大威严的院落呢？昔日里，商铺林立、车水马龙的街市呢？那些礼必周仪必恭、佩剑铿锵的高朋呢？那些出入有车，绫冠罗衣的达官显贵呢？当年的交河故城，一定是绿地蓝天、日照清流、牛羊匝匝。庭前屋后，一定是葡萄满藤、蜂旋蝶舞、鹰飞兔走。可是今日，已不闻花草芬芳满路，更不见策马人英姿飒爽、长歌驰骋远去„„在官署西侧，据导游说，那就是考古学家发掘到的一个深埋于地下的“孩儿墓”——一处埋葬着200多具婴儿尸骨的坟床。当时，这里究竟演绎过怎样的悲惨故事？是遭遇了白色恐怖的兵燹，还是遭遇了万恶不赦的瘟疫旱魔？故城人民究竟在这里经历了怎样在劫难逃难的厄运？这座城市在被战火毁弃之前，这些花朵一般的孩子们何以竟先一步被夺走了无辜的生命？这里究竟有着怎样的过去，埋藏着怎样的悲哀，埋葬了怎样的未来？谜底在哪？如今，这一切的一切，都已成为了不可知的遥远往事。曾经的繁华、曾经的显赫，曾经的富有和威严，都和地下的黄土一样统统归于沉寂。只有这默然矗立着的，一处紧连着一处的残垣断壁，仍在企图见证过去，却等不到未来。也许，终还会有那么一天，一场突发的灾难过后，整个交河
故城所有的遗留残迹都将一扫而空，消失殆尽。到那时，人们只能在故纸堆里搜寻交河故城的的历史，却再也无法看到交河故城的现在与未来了。历史的谶语谁也无法破译，但历史的演绎却让人沉思！站在高高的遗址之上，亘古荒原的罡风撩起我的黑发和衣襟，也把我的思绪带到了遥远的历史长河里。我似乎听到了，悠远、悦耳的驼铃声随风飘荡而来，穿着各种服饰的欧亚商贾，或骑在马背上，或坐在驼背上，穿梭于古城的大街和小巷之中；又似乎看到了成群结队的骆驼、马帮络绎不绝地由此而去„„回到现实，太阳渐渐落山，血红的残阳把满目疮痍的故城照成一片金色。在交河故城，不宜放飞思绪和情怀。在交河故城，必须心怀谦恭和敬畏。面对交河故城，“千年一叹”，谁也休想评论。事实上，谁又能评论得了呢？。
“原当双燕泛中洲”，“万里交河水北流”的历史，早已一去不复返。欧阳克俭
盛夏七月，行走在“中国干极”之地的吐鲁番盆地，太阳紫外线的辐射，更显猛烈灼人。进入交河故城景区大门，跨过连接故城的溪涧小桥，我的视线，由南向北渐次拓开。环望四周，没有任何的绿荫，骄阳如火，倍感酷热。走在故城的中央大街上，发现历经千年风雨，故城仍保持了原有的气势与轮廓。用黄土夯筑而成，或在黄土中掘泥而筑的房屋，已不见任何的木质构件和砖瓦。但是，残缺、破败的“古城”遗骸，仍然坚实而顽强地屹立着。从城内的烽火台、官署、寺庙、佛塔、作坊、街道的遗迹来看，古城仍然保存较为“完好”。虽然谈不上“巧夺天工”，但是，星星点点的残墙断壁，密密麻麻的土坯生墙，屋上架屋地下掏厅的建筑，厚重的残垣断壁，浩大的工程，坚固的格局，仍然让我们对先人们的智慧和劳动不得不肃然起敬。斜阳映出黄土高墙一片片参差不齐的的阴影，构成一种难以言说的独特艺术审美效果：阴影是故城的房檐，废墟是历史院落。走进交河故城，仿佛走进历史的迷雾尘埃。千里寻觅，所能破解的疑团和所要寻找的答案，同样定格在了故城探询我们百思不得其解的心眸里。故城杳然，大象无言。该想是，在我们的生命遥不可及的从前的某个瞬间，故城轰然坍塌于一场战争的杀戮之中。于是，那些无辜的百姓们，死了的，被草草葬入深坑；活着的，背井离乡，四散逃亡„„或许是，在我们曾经遗忘的从前的某个时段，故城是毁灭于这座“火洲”长期不断地滋长膨胀的风沙旱魔？据资料记载，吐鲁番年降雨量只有16毫米，地表水分年蒸发量却达到3000毫米以上。这里夏天的地表温度甚至可达摄氏90度。这个概念，说明吐鲁番一年所下之雨，比号称“死亡之海”的塔克拉玛干大沙漠还要少得可怜。无疑，吐鲁番于我国乃至世界上来说，都属降雨量最少、最干旱少雨的地区之一。我想，或许这成为了交河古城得以保存下来的重要原因之一，同时却也正成为了交河古城迅速走向消亡的原因所在。交河故城，曾经上演过怎样的悲欢离合？交河故城，曾经经历过怎样的痛苦绝望？一座繁华的故城，于倾刻间化作一片废墟，升腾为几缕轻烟。不知等待了多少日月轮回，经历了多少风雨洗礼，这座埋入地下的故城，才再次在考古挖掘中重见了天日？一路走着，我们又惊奇地发现一处建于夯土之上，户牖土墙洞开的建筑遗址。从其形制和规模来看，这无疑是一座宏大的宅院。中间有一个20多平方米的院子，四周是在黄土中挖掘出的房间。往深处看，发现那些房子里面还有房间，有的很像库房。有的地方还有通道与别的建筑相通。奇特的是，院子左侧有一个不大的天井，上面还有一个提水的轱辘，表明那轱辘下面曾有过一口汲水之用的泉井。导游介绍，据考证，这座宅院，就是唐朝在西域的最高军政机构——“安西都护府”的官署所在。不知王维所赋《送元二使安西》指的是否就是这里？如今，在这凄茫的黄土疾风里，似乎更能体味唐诗中“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”所透露出的那种苍凉无助的孤寞心境和萧瑟迷茫的悲怆情绪。原来，不经意间，我们的双脚就猝然踏在了当年唐王朝富丽堂皇、雄踞一方、声威赫赫的“都护府”的官署上。然而，昔日门庭若市，高大威严的院落呢？昔日里，商铺林立、车水马龙的街市呢？那些礼必周仪必恭、佩剑铿锵的高朋呢？那些出入有车，绫冠罗衣的达官显贵呢？当年的交河故城，一定是绿地蓝天、日照清流、牛羊匝匝。庭前屋后，一定是葡萄满藤、蜂旋蝶舞、鹰飞兔走。可是今日，已不闻花草芬芳满路，更不见策马人英姿飒爽、长歌驰骋远去„„在官署西侧，据导游说，那就是考古学家发掘到的一个深埋于地下的“孩儿墓”——一处埋葬着200多具婴儿尸骨的坟床。当时，这里究竟演绎过怎样的悲惨故事？是遭遇了白色恐怖的兵燹，还是遭遇了万恶不赦的瘟疫旱魔？故城人民究竟在这里经历了怎样在劫难逃难的厄运？这座城市在被战火毁弃之前，这些花朵一般的孩子们何以竟先一步被夺走了无辜的生命？这里究竟有着怎样的过去，埋藏着怎样的悲哀，埋葬了怎样的未来？谜底在哪？如今，这一切的一切，都已成为了不可知的遥远往事。曾经的繁华、曾经的显赫，曾经的富有和威严，都和地下的黄土一样统统归于沉寂。只有这默然矗立着的，一处紧连着一处的残垣断壁，仍在企图见证过去，却等不到未来。也许，终还会有那么一天，一场突发的灾难过后，整个交河
故城所有的遗留残迹都将一扫而空，消失殆尽。到那时，人们只能在故纸堆里搜寻交河故城的的历史，却再也无法看到交河故城的现在与未来了。历史的谶语谁也无法破译，但历史的演绎却让人沉思！站在高高的遗址之上，亘古荒原的罡风撩起我的黑发和衣襟，也把我的思绪带到了遥远的历史长河里。我似乎听到了，悠远、悦耳的驼铃声随风飘荡而来，穿着各种服饰的欧亚商贾，或骑在马背上，或坐在驼背上，穿梭于古城的大街和小巷之中；又似乎看到了成群结队的骆驼、马帮络绎不绝地由此而去„„回到现实，太阳渐渐落山，血红的残阳把满目疮痍的故城照成一片金色。在交河故城，不宜放飞思绪和情怀。在交河故城，必须心怀谦恭和敬畏。面对交河故城，“千年一叹”，谁也休想评论。事实上，谁又能评论得了呢？。
“原当双燕泛中洲”，“万里交河水北流”的历史，早已一去不复返。欧阳克俭