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神秘
古老
爪哇国
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爪哇国
即使你不知道日惹，也一定听说过爪哇国。即使你不知道有个伟大的建筑叫做婆罗浮屠，也一定早已熟悉与它同为东方四大奇迹的金字塔、吴哥窟和长城。
爪哇国并不是一个莫须有的国度，它就是千岛之国印尼所属的爪哇岛。爪哇岛是印尼第四大岛，也是印尼的政治经济文化中心，首都雅加达也位于此。
爪哇岛曾是经声佛号不断、黄袍耀日的佛国，著名的婆罗浮屠佛塔，就虎踞在爪哇岛的高原上。中国古代僧人法显和义净曾漂洋过海来到爪哇国，为了信仰九死一生。 （楚鹏 文/摄）
婆罗浮屠
最低调的世界奇迹
来到传说中爪哇国的中心日惹，只为追寻南半球最大最古老的文明遗迹——婆罗浮屠。
与金字塔、长城、吴哥窟一起被誉为“东方四大奇迹”的婆罗浮屠，在长达上千年的时间里，都被火山灰盖得严严实实，即便是今天，比起其他三个闻名全球的奇迹，它依然默默无闻。
但是，当你身临其境的时候，就会发现，这座建于公元824年的佛教遗迹，其恢弘远远超出你的想象。
为了朝拜期待已久的圣地，天还没亮我便来到婆罗浮屠脚下，等待与它一同迎接最美日出。
透过薄薄的晨雾，密林里的山丘上，一座庞大的、似塔非塔的建筑渐渐浮现出来，庄严而神秘。它仿佛有一种强大的气场，让我刹那间生出一种虔诚的崇敬，同时也夹杂着对它曾蒙受的灾难的淡淡同情。
登临塔顶，与一座座佛陀相视而对，心中变得异常平静，别无他念，唯有痴迷地等待阳光洒满佛陀的绝美瞬间。
婆罗浮屠，意即建在丘陵上的庙宇。1000多年前，为了安放释迦牟尼的舍利，几十万工匠耗时75年，用200万块灰黑色的火山岩搭建起了这座当今世界上最大的佛教遗址。
你可以惊叹这座建筑为“神的奇迹”，也可以赞叹1000多年前的工匠居然能够如此巧夺天工——这200万块石块之间，没有使用任何黏合物。
然而，这座令人赞叹的建筑却命运多舛。婆罗浮屠，是最低调的世界奇迹之一，也是最饱经磨难的世界奇迹之一。公元1006年，一次火山爆发将婆罗浮屠埋于地下。这一埋就是806年，直到1812年，才被英国人raffles发现。因为毁坏严重，婆罗浮屠分别于1814年、1834年、1907年至1911年进行了清理与维修，但效果都不太理想。最终在1973-1983年，在联合国教科文组织的协助下，才得以大事修复一番，希望它能再保留千年。
婆罗浮屠坐落在一个方形台子上，10层佛塔像金字塔一样由大到小排列。按佛教的说法，10层佛塔代表10层正果，从四方的底层走向佛塔的圆顶，象征着从苍茫大地走向天穹，凡人便由此修炼成佛，走向圆满。
按照向导的提示，我从东面开始，按照转山的方式从它的底部拾阶而上。踏上一层台阶，便来到一个浮雕组成的灵动世界——每一层的回廊和栏杆上，都刻有上千幅浮雕，一块一块连起来，有4公里长。浮雕上刻的是佛教故事，由栩栩如生的佛陀、菩提树和各种动物来讲述各种传奇，如同一部庞大的佛教史诗。
走过长长的回廊，迈过层层石阶，主佛塔终于呈现在眼前，它代表了极乐世界。这是一座直径10米、高16米的钟形佛塔，塔身密不透风，塔内却空无一物。
因为人类从未到过极乐世界，所以无法凭空想象极乐世界的样子，就把它建成了空的。这就是佛教涅槃的完美境界吗？周围的人们仰望着佛塔，满脸虔诚。
随着太阳冉冉升起，前来朝拜的人也越来越多。虽然爪哇岛上的人现在大多信奉伊斯兰教，但他们仍像来自世界各地的佛教徒一般，对婆罗浮屠充满了崇敬。毕竟，正是印尼人的智慧和宗教文化的完美结合，才造就了如此伟大的世界奇迹。
日惹
爪哇文化发源地
来到日惹的城区，发现与婆罗浮屠辉煌的声名相反，佛教在爪哇岛已日渐式微。据向导讲，现在印尼86%的人信仰伊斯兰教。不论在城市哪个角落，每隔一段时间，便能听到伊斯兰教唱诵的声音悠悠传来。
日惹是“安详和平之城”的意思。与世无争、祥和宁静也是这座城市的特征，不同宗教信仰、不同种族的人，在日惹都能和平相处。
日惹永恒的传统标志，就是金碧辉煌的keraton，即位于城市中央的苏丹王宫。苏丹王宫250多年前由苏丹王一世设计并建造，历代苏丹王都居住在这里。
虽然苏丹王宫开放参观的地方有限，但仍能一窥爪哇古王朝的风貌。宫内，随处可见腰间别着格利斯短剑的侍卫，时而听到悠扬的加美兰音乐在宫里缭绕。侍卫和宫女一律身着传统的“巴迪克”蜡染服饰，裹着纱笼，姿态优雅。
在宫中，无论是侍奉苏丹的宫女，还是表演加美兰器乐的乐师，大都年事已高，却仍然尽忠职守，成为宫内一道活的风景。他们都是苏丹家族的忠实拥戴者，也是爪哇文化的虔诚守护者。虽然每个月只从苏丹那里领到微薄的津贴，但他们认为，到宫里服务不是为了挣钱，而是一种至高无上的荣誉。
在爪哇人眼中，只要能在王宫里做事，哪怕当个“临时工”，也感觉很体面，很自豪。对精神生活的追求多于物质需要，或许是安于天命的爪哇人突出的性格特征之一吧。
在日惹，我选择住在最有历史感的殖民风情酒店——Phoenix Hotel凤凰酒店。凤凰酒店是Lonely Planet推荐的日惹排名第一的酒店，始建于1918年，住在这里可以好好体验一番日惹标志性的殖民时代风情。
之所以喜欢凤凰酒店，是因为它非常有“内容”，百年殖民风情的余韵已经深深印刻在酒店的每个角落，每一个物件儿都有一段故事，每一处角落都在诉说一段历史。
每到一个地方，最好的体验就是深入当地居民区，抛开那些游客的嘈杂真正融入当地人的生活，来到日惹自然也不能例外。
走出酒店，漫步街头巷尾，发现日惹城区有着一种古朴的热闹。街头车来车往，不仅有骑摩托车的年轻人，也有赶马车的车夫，他们用各种彩带把马装饰得光鲜漂亮，以招揽观光客。
市区南部离商业区和旅游景点比较远，这里没有高楼大厦，多是当地居民住的小平房。这里的居民特别热情，走到哪里他们都会报以最灿烂的微笑和最友善的眼神，让人倍感亲切。小孩子们看到我拍照都睁大了眼睛好奇地围观个不停，他们当中很多人都是第一次看到自己的照片，开心得满地打转。
比起秀丽的景色，我更钟情当地的风土人情，人们的热情、善良和淳朴才是最美好的感动。
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爪哇国并不是一个莫须有的国度，它就是千岛之国印尼所属的爪哇岛。爪哇岛是印尼第四大岛，也是印尼的政治经济文化中心，首都雅加达也位于此。
爪哇岛曾是经声佛号不断、黄袍耀日的佛国，著名的婆罗浮屠佛塔，就虎踞在爪哇岛的高原上。中国古代僧人法显和义净曾漂洋过海来到爪哇国，为了信仰九死一生。 （楚鹏 文/摄）
婆罗浮屠
最低调的世界奇迹
来到传说中爪哇国的中心日惹，只为追寻南半球最大最古老的文明遗迹——婆罗浮屠。
与金字塔、长城、吴哥窟一起被誉为“东方四大奇迹”的婆罗浮屠，在长达上千年的时间里，都被火山灰盖得严严实实，即便是今天，比起其他三个闻名全球的奇迹，它依然默默无闻。
但是，当你身临其境的时候，就会发现，这座建于公元824年的佛教遗迹，其恢弘远远超出你的想象。
为了朝拜期待已久的圣地，天还没亮我便来到婆罗浮屠脚下，等待与它一同迎接最美日出。
透过薄薄的晨雾，密林里的山丘上，一座庞大的、似塔非塔的建筑渐渐浮现出来，庄严而神秘。它仿佛有一种强大的气场，让我刹那间生出一种虔诚的崇敬，同时也夹杂着对它曾蒙受的灾难的淡淡同情。
登临塔顶，与一座座佛陀相视而对，心中变得异常平静，别无他念，唯有痴迷地等待阳光洒满佛陀的绝美瞬间。
婆罗浮屠，意即建在丘陵上的庙宇。1000多年前，为了安放释迦牟尼的舍利，几十万工匠耗时75年，用200万块灰黑色的火山岩搭建起了这座当今世界上最大的佛教遗址。
你可以惊叹这座建筑为“神的奇迹”，也可以赞叹1000多年前的工匠居然能够如此巧夺天工——这200万块石块之间，没有使用任何黏合物。
然而，这座令人赞叹的建筑却命运多舛。婆罗浮屠，是最低调的世界奇迹之一，也是最饱经磨难的世界奇迹之一。公元1006年，一次火山爆发将婆罗浮屠埋于地下。这一埋就是806年，直到1812年，才被英国人raffles发现。因为毁坏严重，婆罗浮屠分别于1814年、1834年、1907年至1911年进行了清理与维修，但效果都不太理想。最终在1973-1983年，在联合国教科文组织的协助下，才得以大事修复一番，希望它能再保留千年。
婆罗浮屠坐落在一个方形台子上，10层佛塔像金字塔一样由大到小排列。按佛教的说法，10层佛塔代表10层正果，从四方的底层走向佛塔的圆顶，象征着从苍茫大地走向天穹，凡人便由此修炼成佛，走向圆满。
按照向导的提示，我从东面开始，按照转山的方式从它的底部拾阶而上。踏上一层台阶，便来到一个浮雕组成的灵动世界——每一层的回廊和栏杆上，都刻有上千幅浮雕，一块一块连起来，有4公里长。浮雕上刻的是佛教故事，由栩栩如生的佛陀、菩提树和各种动物来讲述各种传奇，如同一部庞大的佛教史诗。
走过长长的回廊，迈过层层石阶，主佛塔终于呈现在眼前，它代表了极乐世界。这是一座直径10米、高16米的钟形佛塔，塔身密不透风，塔内却空无一物。
因为人类从未到过极乐世界，所以无法凭空想象极乐世界的样子，就把它建成了空的。这就是佛教涅槃的完美境界吗？周围的人们仰望着佛塔，满脸虔诚。
随着太阳冉冉升起，前来朝拜的人也越来越多。虽然爪哇岛上的人现在大多信奉伊斯兰教，但他们仍像来自世界各地的佛教徒一般，对婆罗浮屠充满了崇敬。毕竟，正是印尼人的智慧和宗教文化的完美结合，才造就了如此伟大的世界奇迹。
日惹
爪哇文化发源地
来到日惹的城区，发现与婆罗浮屠辉煌的声名相反，佛教在爪哇岛已日渐式微。据向导讲，现在印尼86%的人信仰伊斯兰教。不论在城市哪个角落，每隔一段时间，便能听到伊斯兰教唱诵的声音悠悠传来。
日惹是“安详和平之城”的意思。与世无争、祥和宁静也是这座城市的特征，不同宗教信仰、不同种族的人，在日惹都能和平相处。
日惹永恒的传统标志，就是金碧辉煌的keraton，即位于城市中央的苏丹王宫。苏丹王宫250多年前由苏丹王一世设计并建造，历代苏丹王都居住在这里。
虽然苏丹王宫开放参观的地方有限，但仍能一窥爪哇古王朝的风貌。宫内，随处可见腰间别着格利斯短剑的侍卫，时而听到悠扬的加美兰音乐在宫里缭绕。侍卫和宫女一律身着传统的“巴迪克”蜡染服饰，裹着纱笼，姿态优雅。
在宫中，无论是侍奉苏丹的宫女，还是表演加美兰器乐的乐师，大都年事已高，却仍然尽忠职守，成为宫内一道活的风景。他们都是苏丹家族的忠实拥戴者，也是爪哇文化的虔诚守护者。虽然每个月只从苏丹那里领到微薄的津贴，但他们认为，到宫里服务不是为了挣钱，而是一种至高无上的荣誉。
在爪哇人眼中，只要能在王宫里做事，哪怕当个“临时工”，也感觉很体面，很自豪。对精神生活的追求多于物质需要，或许是安于天命的爪哇人突出的性格特征之一吧。
在日惹，我选择住在最有历史感的殖民风情酒店——Phoenix Hotel凤凰酒店。凤凰酒店是Lonely Planet推荐的日惹排名第一的酒店，始建于1918年，住在这里可以好好体验一番日惹标志性的殖民时代风情。
之所以喜欢凤凰酒店，是因为它非常有“内容”，百年殖民风情的余韵已经深深印刻在酒店的每个角落，每一个物件儿都有一段故事，每一处角落都在诉说一段历史。
每到一个地方，最好的体验就是深入当地居民区，抛开那些游客的嘈杂真正融入当地人的生活，来到日惹自然也不能例外。
走出酒店，漫步街头巷尾，发现日惹城区有着一种古朴的热闹。街头车来车往，不仅有骑摩托车的年轻人，也有赶马车的车夫，他们用各种彩带把马装饰得光鲜漂亮，以招揽观光客。
市区南部离商业区和旅游景点比较远，这里没有高楼大厦，多是当地居民住的小平房。这里的居民特别热情，走到哪里他们都会报以最灿烂的微笑和最友善的眼神，让人倍感亲切。小孩子们看到我拍照都睁大了眼睛好奇地围观个不停，他们当中很多人都是第一次看到自己的照片，开心得满地打转。
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